Ontario mit dem Camper: Viel Wasser, bunte Wälder und ganz viel Herz

Camping in Ontario. Zwischen Kanutouren im Algonquin Provincial Park, Begegnungen in Ottawa und einem Flug über die Thousand Islands bleibt auch Zeit, am See einfach die Beine hochzulegen. Eine Rundreise durch den kanadischen Herbst, bei der die Menschen mindestens so viel Eindruck hinterlassen wie die Landschaft.

110 Liter Benzin floßen in den Tank. Und dennoch war unser Ford anschließend immer noch nicht richtig satt. Henning und ich haben das Wohnmobil inzwischen Godzilla getauft. Der Name passt zu seinem Appetit, aber auch zum tiefen Brummen des V8, mit dem er uns durch Ontario schiebt. Auf dem Display stehen zeitweise 22 Liter auf 100 Kilometer. Hier ist halt alles etwas größer, auch der Hunger. Dafür haben wir reichlich Platz im Innenraum, kommen entspannt über die Hügel und können unser Zuhause mitnehmen, wenn uns der nächste See noch besser gefällt.

Wir sind Anfang Oktober unterwegs, weil wir den kanadischen Herbst sehen wollen. Bunte Laubbäume, Wasser, Wälder und am Abend ein Lagerfeuer vor dem Camper. Natürlich sind das Klischees. Aber es gibt schließlich einen Grund, weshalb sie sich so hartnäckig halten. Rund 1.500 Kilometer werden wir auf unserer Reise fahren, vom Großraum Toronto in den Algonquin Provincial Park, weiter nach Ottawa, zu den Thousand Islands und nach Kingston, über den Rice Lake und Peterborough bis nach Niagara. Am Ende geht es zurück nach Toronto. Klingt nach viel. Aber ein Blick auf die Karte zeigt schnell, dass das nur eine kleine Ecke dieser riesigen Provinz ist. Ontario ist etwa dreimal so groß wie Deutschland. Natürlich können wir in nur zehn Tagen nicht ganz Ontario bereisen, geschweige denn ganz Kanada. Aber wir haben eine Route gewählt, die uns in dieser Zeit viel von dem zeigt, was man mit Kanada verbindet. Die Fahrt soll zudem perfekt für den ersten Besuch sein: möglichst unkompliziert, einfach zu fahren und gleichzeitig mit vielen Highlights, die auf unserer Wunschliste für Kanada stehen.

Erst einmal ankommen

Als wir in Toronto landen, ist es noch taghell. Wir sind nach Westen geflogen, der Tag hat sich gedehnt, nur unsere Körper haben davon offenbar nichts mitbekommen. Nach dem langen Flug sind wir ziemlich übernächtigt und froh, dass wir zunächst im Sandman Signature Toronto Airport Hotel einchecken können. Zum Haus gehört das Restaurant Moxies. Für den ersten Abend ist es angenehm, wenn zwischen Essen und Bett kein großes Besichtigungsprogramm mehr liegt.

Am nächsten Tag übernehmen wir bei Cruise Canada in Bolton, nordwestlich von Toronto, unseren Ford. Vor uns steht ein Wohnmobil mit einer Kabine, die sich mit Platzproblemen gar nicht erst lange aufhalten will. Ein Informationsvideo erklärt die Grundlagen, anschließend zeigt uns eine Mitarbeiterin das Fahrzeug. Die Übernahme ist unkompliziert. Trotzdem lohnt es sich, aufmerksam zuzuhören. Wasser, Strom und Abwassertanks funktionieren hier etwas anders als in Deutschland und sind auf einer solchen Reise schließlich bald Teil des Alltags.

Erster Campground im Algonquin Park – inklusive Feuerstelle und viel Platz © Gerd Blank

Geschirr und Bettwäsche gehören zu den zusätzlich buchbaren Ausstattungspaketen. Dazu bekommen wir blaue Klappstühle, auf denen man zwar sitzen kann, aber vermutlich keine eigene Campingmöbel-Marke gründen würde. Praktischer ist ein Tisch an der Station, auf dem andere Reisende Dinge zurückgelassen haben, die sie nicht mit nach Hause nehmen wollten: Spülmittel, Salz, Lappen, sogar Kaffeemaschinen. Man darf sich bedienen. Für uns ist das eine ziemlich gute Form der Begrüßung, weil vieles davon genau zu den Kleinigkeiten gehört, die man sonst beim ersten Einkauf vergisst.

Die Größe des Fahrzeugs verlangt anfangs Aufmerksamkeit. Auf den breiten Straßen wird daraus aber schnell Routine. Auch die mehrspurigen Freeways erleben wir überwiegend als entspannt. Für uns fühlt sich Camping mit einem großen RV hier erstaunlich selbstverständlich an. Auf dem Campingplatz merkt man später, dass auch die Parzellen auf solche Fahrzeuge vorbereitet sind.

Der Herbst hält sich an die Bilder

Genau deshalb sind wir im Herbst gefahren: So schön sieht sieht das Herbstlaub in Kanada aus © Gerd Blank

Nach einigen Stunden Fahrt erreichen wir den Algonquin Provincial Park. Der Park ist rund 7.630 Quadratkilometer groß. Wir lernen vor allem den Bereich entlang des Highway 60 kennen, mit seinen erreichbaren Seen, Wanderwegen und Campingplätzen. Für eine erste Begegnung mit dieser Landschaft reicht das vollkommen aus. Colin von Algonquin Outfitters führt uns zu mehreren schönen Stellen und einem Aussichtspunkt. Vor uns liegen Hügel, Wasser und Bäume in den Farben, für die wir gekommen sind. Die Fotos, die man vor einer solchen Reise gesehen hat, wirken plötzlich sehr vernünftig. Allerdings können sie kaum vermitteln, wie es ist, selbst zwischen diesen Wäldern zu stehen und hinter der nächsten Biegung schon wieder einen See zu entdecken. Colin erzählt von seinem Kanada, während wir durch die Landschaft laufen. Solche Begegnungen geben einem Ort etwas, das auf einer Karte fehlt. Man erfährt, worauf jemand achtet, der hier lebt, und sieht anschließend selbst genauer hin. Für uns ist das ein guter Einstieg in die Reise.

Unser erstes Quartier ist der Lake of Two Rivers Campground. Zwischen den Bäumen haben wir eine große Parzelle mit einer eigenen Feuerstelle und einem Picknicktisch. Mit dem Lagerfeuer wird es am ersten Abend allerdings nichts, weil es regnet. Der Boden unserer Parzelle ist nicht überall eben. Auffahrkeile wären jetzt hilfreich, gehören aber nicht zu den Dingen, die wir vom Tausch-Tisch an der Vermietstation mitgenommen haben. Der See liegt gleich am Platz, die Waschhäuser mit Duschen sind ordentlich. Nachts wird es allerdings sehr dunkel. Ich war froh, dass ich eine Kopftaschenlampe mitgenommen habe.

In der Nähe gibt es den Lake of Two Rivers Store mit Lebensmitteln, Outdoor-Zubehör und Souvenirs sowie das Café & Grill. Wer nach einer Wanderung keine Lust auf den eigenen Herd hat, muss also nicht weit suchen. Der Platz ist für uns genau richtig, um anzukommen und den Park kennenzulernen. Vieles ist bequem erreichbar, trotzdem stehen wir mitten zwischen den Bäumen. Für den Besuch der Parkeinrichtungen braucht man ein gültiges Permit. Wer im Park campiert, hat die Tagesnutzung für den Zeitraum seines Camping-Permits bereits dabei. Besonders in der Herbstlaub-Saison sollte man die Reservierung vorher erledigen, denn gerade an Wochenenden können die Tageskontingente ausverkauft sein. Auch das Holz fürs Lagerfeuer wird vor Ort gekauft. Mit mitgebrachtem Brennholz können Schädlinge und Krankheiten reisen, die man in diesen Wäldern möglichst nicht haben möchte.

Mit Tia dorthin, wo die Straße aufhört

Tia zeigt uns ihre Wahlheimat © Gerd Blank

Am nächsten Morgen treffen wir Tia von Algonquin Outfitters am Lake Opeongo. Sie begleitet uns auf einer geführten Kanutour zum Hailstorm Creek. Zunächst sitzen wir in einem Motorboot. Etwa 20 Minuten bringt uns das Wassertaxi über den See, bis wir auf einer kleinen Insel in unser Kanu umsteigen. So gelangen wir direkt in den Bereich, den wir erkunden wollen, ohne erst lange über offenes Wasser paddeln zu müssen. Tia erklärt uns das Boot, dann sitzen wir zu dritt im Kanu. Das Wasser ist ruhig, an den Ufern stehen Wälder in satten Herbstfarben. Zwischen den Paddelschlägen erzählt sie von Pflanzen und Tieren, aber auch von ihren eigenen Jahren in der kanadischen Wildnis. Wenn jemand seine Umgebung gut kennt und gern davon erzählt, wird aus einem Ausflug schnell mehr als eine Strecke, die man hinter sich bringt.

Henning ist in seinem Element © Gerd Blank

Wir kommen an Biberbauten vorbei und sehen einen Damm, der Wasser aufstaut. Tia erklärt uns, wie die Tiere damit ihren Lebensraum gestalten und die Eingänge ihrer Bauten unter Wasser halten. Aus dem Kanu betrachtet wirkt das sehr anschaulich. Die Biber haben hier einiges umgebaut, ohne vorher eine Landschaftsarchitektin zu beauftragen. Für Elche bietet dieses Gebiet gute Chancen. Eine Garantie gibt es natürlich nicht, und bei uns bleibt der Elch aus. Dafür schaut der Kopf eines Otters aus dem Wasser. Wir sehen Blauhäher und einen Greifvogel, hören andere Vögel und haben den Creek während unserer Tour fast für uns. Nach ungefähr vier Stunden kehren wir zurück. Die Ruhe auf dem Wasser und das Gespräch mit Tia gehören zu den schönsten Erlebnissen dieser Reise. Dass uns ein Elch fehlt, ist am Ende erstaunlich unwichtig.

Ottawa beginnt schon vor der Innenstadt

Stephanie bringt uns bei, wie man Unterkünfte baut © Gerd Blank

Auf dem Weg nach Ottawa steht morgens Nebel über den Seen, wie Dampf über einem heißen Getränk an einem kalten Tag. Godzilla brummt weiter, wir schauen aus dem Fenster. Bevor wir in die Stadt fahren, besuchen wir die Mādahòkì Farm, einen Ort, an dem indigene Kultur vermittelt wird und ein Markt Kunsthandwerk und Produkte indigener Anbieter zusammenbringt. Hier treffen wir Stephanie, die uns von ihrer Algonquin-Herkunft erzählt. Auf der Farm lebt auch eine Herde der seltenen Ojibwe Spirit Horses. Die kleinen Pferde waren in den 1970er-Jahren beinahe ausgestorben. Heute wird die Zucht erhalten, und die Farm erzählt die Geschichte ihrer Verbindung zu indigenen Gemeinschaften. Stephanie spricht mit uns über Turtle Island, die Schildkröteninsel. In der Schöpfungsgeschichte, die sie uns erzählt, entsteht das Land auf dem Rücken einer Schildkröte. Es ist ein anderer Zugang zu dem Kontinent, über dessen Straßen wir gerade fahren. Wir hören zu und merken, wie wenig wir bisher über die Geschichten wissen, die zu dieser Landschaft gehören.

Unser Wohnmobil bleibt anschließend auf dem Wesley Clover Parks Campground, einem bewaldeten Platz im Westen Ottawas. Für den Besuch der Innenstadt nehmen wir ein Uber. Das ist bequem, und wir müssen uns zwischen den Stationen des Abends keine Gedanken über einen ausreichend großen Parkplatz machen. Mit Ottawa Food Tours erkunden wir den historischen ByWard Market. Unsere Guide Flavia ist Spanierin, lebt seit mehreren Jahren in Ottawa und hat zuvor schon an anderen Orten der Welt gelebt. Sie führt uns durch das Viertel und seine kulinarischen Angebote. Uns gefällt diese Art, eine Stadt kennenzulernen: Man läuft, hört Geschichten und bekommt zwischendurch etwas zu essen. Danach sind wir müde, satt und ziemlich zufrieden.

Ottawa ist für Food-Liebhaber eine unbedingte Empfehlung © Gerd Blank

Am folgenden Tag gehen wir mit Jaime von Indigenous Walks erneut durch Ottawa, diesmal mit einem anderen Blick auf die Stadt. Bei ihrem Rundgang stehen indigene Perspektiven auf Orte, Geschichte und das heutige Leben im Mittelpunkt. Unser Spaziergang führt uns auch nach Little Italy und Chinatown. Dass man eine Stadt mehrfach durchlaufen kann und dabei jedes Mal etwas anderes mitnimmt, macht solche Führungen für uns interessant. Zum Mittagessen sitzen wir im Mill Street Brew Pub am Ottawa River, mit Blick auf die Anlagen am Fluss. Später geht es zurück zum Campingplatz. Dort klappt endlich auch das Lagerfeuer, das uns im Algonquin Park der Regen verdorben hatte. Eine eigene Feuerstelle direkt an der Parzelle ist eine Ausstattung, an die man sich sehr schnell gewöhnt.

Die Thousand Islands aus zwei Perspektiven

Der Traum vieler Menschen: ein eigenes Haus auf einer der 1000 Islands © Gerd Blank

Von Ottawa fahren wir weiter nach Gananoque. Unterwegs bekommt Godzilla jene 110 Liter Benzin, die den Tank nicht komplett füllen und daher seinen Namen endgültig rechtfertigen. Danach geht es für uns erst einmal ohne Ford weiter, denn bei 1000 Islands Helicopter Tours steigen wir in einen Helikopter. 20 Minuten fliegen wir über die Inselwelt im Sankt-Lorenz-Strom, während der Kommentar auf Deutsch aus dem Kopfhörer kommt. Unter uns ziehen die Brücken des Thousand Islands Bridge Systems, die Villen der Millionaire’s Row und die Manhattan-Inselgruppe vorbei. Von oben wirkt die Landschaft wie ein Puzzle, bei dem zwischen den einzelnen Teilen sehr viel Wasser übrig geblieben ist. Manche Inseln bieten reichlich Platz für ein Haus und einen Garten, andere wirken, als hätte jemand gerade noch einen Baum unterbringen können. Die Region liegt zwischen Kanada und den USA. Vom Helikopter aus sieht man vor allem, wie wenig sich das Wasser für diese Grenze interessiert. Die Inseln, Häuser, Brücken und Boote gehören zu einer gemeinsamen Landschaft, auch wenn auf der Karte zwei Länder daraus werden.

Henning Pommée darf vorne im Hubschrauber er sitzen © Gerd Blank

Nach einer Mittagspause bei Laverne’s Eatery in Gananoque wechseln wir erneut das Verkehrsmittel. Mit City Cruises Gananoque sind wir drei Stunden auf dem Sankt-Lorenz-Strom unterwegs, auch durch amerikanische Gewässer. Wir sehen einige der Inseln wieder, die morgens noch unter uns lagen. Vom Boot aus bekommen die Häuser und Ufer andere Proportionen. Beide Ausflüge am selben Tag zu machen, ist für uns deshalb eine ziemlich gute Kombination. Ein Höhepunkt ist der Blick auf Boldt Castle auf Heart Island bei Alexandria Bay. Der Hotelier George Boldt, der das Waldorf Astoria in New York führte, ließ das Schloss als Liebeserklärung an seine Frau Louise bauen. Als sie 1904 starb, stellte er die Arbeiten ein. Die Geschichte erklärt, weshalb dieses große Gebäude auf seiner kleinen Insel weit mehr ist als ein besonders auffälliges Ferienhaus.

Zur Region gehört auch das Thousand Island Dressing. Über seine Entstehung kursieren mehrere Geschichten, einige davon mit einer Verbindung zu Boldt und seinem Umfeld. Für eine eindeutige Erfinder-Zuschreibung reichen sie nicht aus. Die Gegend hat offenbar genug Stoff für Landschaftsbilder, Liebesgeschichten und Salatsaucen zugleich. Am Abend stehen wir auf dem Ivy Lea Campground am Thousand Islands Parkway. Unsere Parzelle liegt in einer kleinen Senke direkt am Fluss. Nach dem Flug und der Bootsfahrt ist das eine sehr angenehme Fortsetzung des Tages: Wir müssen für den Blick aufs Wasser einfach nur aussteigen.

Boldt Castle auf Heart Island © Gerd Blank

Kingston: erst hinter Gitter, dann aufs Rad

In Kingston fällt uns der Kalkstein auf, aus dem viele historische Gebäude bestehen. Die Stadt trägt den Beinamen Limestone City und ist mit der Queen’s University auch eine Universitätsstadt. Unser erstes Ziel ist allerdings ein Gebäude, in dem die Aufenthaltsdauer früher selten freiwillig gewählt wurde. Das Kingston Penitentiary wurde 1835 eröffnet und 2013 geschlossen. Bei der etwa anderthalbstündigen Führung gehen wir durch Zellen und Arbeitsbereiche, deren Geschichte teilweise bis in die Anfangszeit zurückreicht. Ehemalige Mitarbeiter erzählen vom Alltag im Gefängnis, von Aufständen und Ausbrüchen. Ihre Erinnerungen geben den Räumen eine zusätzliche Bedeutung. Heute wird die Anlage auch für Film- und Fernsehproduktionen genutzt.

Ein Zellentrakt im Kingston Penitentiary (Kingston Pen) © Gerd Blank

Anschließend sitzen wir im Juniper Café am Tett Centre. Das Café liegt in einem historischen Gebäude der früheren Morton’s Brewery & Distillery direkt am Ontariosee. Auf der Terrasse ist der Abstand zum Wasser angenehm klein. Nach den Gefängnismauern tut dieser offene Blick besonders gut. Am Nachmittag fahren wir mit unserem Guide Steve ungefähr eine Stunde durch Kingston. Die Räder kommen von Ahoy Rentals, einem Verleiher, der seit 1997 am Wasser aktiv ist. Unser Ausgangspunkt ist der Portsmouth Olympic Harbour. Ein Teil der Strecke führt über den Great Lakes Waterfront Trail. Das gesamte Wegenetz ist inzwischen rund 3.600 Kilometer lang. Für einen Nachmittag bleiben wir bei einem überschaubaren Ausschnitt. Das Rad ist eine gute Ergänzung zum RV. Wir kommen durch die Stadt, halten leicht an und sehen mehr, als wir während der Weiterfahrt aus dem Ford mitnehmen könnten. Danach geht es für Godzilla wieder auf die Straße, bis zum Rice Lake.

Ein Tag ohne Weiterfahrt

Im Elmhirst’s Resort bei Keene bleibt das Wohnmobil stehen. Wir haben einen ganzen Tag, an dem wir nirgendwo anders sein müssen. Nach den vielen Stationen tut das gut. Schon beim Frühstück kommt Peter Elmhirst an unseren Tisch und beginnt zu erzählen. Der Familienbetrieb besteht inzwischen über fünf Generationen, Peter selbst gehört zur dritten. Gemeinsam mit seiner Frau Anne Marshall hat er das Resort über viele Jahre geprägt. Während er später seine Rinder von einer Weide zur nächsten bringt, berichtet er davon, wie er das Land von seinen Eltern übernahm und den Tourismusbetrieb ausbaute. Nach seiner Erinnerung war der dafür aufgenommene Kredit dreimal so hoch wie der damalige Jahresumsatz. Wenn man heute die Ferienhäuser am See sieht, lässt sich leicht vergessen, welches Risiko am Anfang solcher Geschichten steht.

Perfekter Stellplatz im Elmhirst’s Resort © Gerd Blank

Die Cottages bieten Platz für Familien und Gruppen. Zum Resort gehört weiterhin eine Farm, deren Produkte in der eigenen Küche verarbeitet werden. Unter dem Namen Elmhirst’s Own wird diese Verbindung zwischen Landwirtschaft und Gastronomie sichtbar. Dazu kommen Solaranlagen und eine Pelletanlage, die das Hauptgebäude und die Pools beheizt. Das sind konkrete Bestandteile des Betriebs, die Peter und seine Familie über die Jahre aufgebaut haben. Wer aktiv werden möchte, findet Kanus, Kajaks und Paddleboards, Spazierwege und Zugang zum nahen Trans Canada Trail. Es gibt einen Innenpool, Sauna, Spa-Angebote, Weinproben und ein Escape Maze. Für einen Tag könnte man sich damit wieder einen ziemlich vollen Plan zusammenstellen. Wir verbringen einen guten Teil des Nachmittags aber am Picknicktisch, legen die Beine hoch und schauen auf den See. Am von uns besuchten Ufer wirkt der Einstieg ins Wasser flach, der Boden ist allerdings steinig. Fürs Baden wären entsprechende Schuhe praktisch. An diesem Nachmittag reicht uns der Ausblick. Später essen wir im Restaurant des Resorts, ebenfalls mit Blick auf den Rice Lake.

Peter Elmhirst zeigt seinen selbst ausgebauten Campervan © Gerd Blank

Peter und Anne sind selbst gern unterwegs. Sie erzählen von Reisen mit dem Motorrad und von einem kleinen Camper, mit dem sie unter anderem Europa und Island erkundet haben. Vielleicht erklärt das auch, weshalb wir uns mit unserem großen Ford hier so gut aufgehoben fühlen. Für eine Anreise mit dem RV sollten Reisende die Übernachtungsmöglichkeit und ihre Bedingungen direkt mit dem Resort absprechen. Die Geschichte dieses Ortes hören zu dürfen, ist für uns ohnehin fast noch schöner als sein Ausblick.

Kanada lässt sich auch am Kanu erklären

In Peterborough besuchen wir das Canadian Canoe Museum. Nach der Tour mit Tia interessiert uns erst recht, wie unterschiedlich ein Boot aussehen kann, das man mit einem Paddel bewegt. Das Museum betreut nach eigenen Angaben die weltweit größte Sammlung von Kanus, Kajaks und anderen Paddelbooten. Mehr als 650 gehören dazu, über 100 davon werden in der Exhibition Hall gezeigt. Der Neubau am Little Lake wurde im Mai 2024 eröffnet. Kurator Jeremy Ward und Geschäftsführerin Carolyn Hyslop führen uns durch die Ausstellungsräume und die Collection Hall, in der ein großer Teil der Sammlung untergebracht ist. Wir sehen Birkenrindenkanus, Kajaks und Boote aus unterschiedlichen Regionen und Kulturen. Ihre Formen erzählen davon, welche Materialien verfügbar waren, welches Wasser sie bewältigen mussten und wofür sie gebraucht wurden. Wer nur an Freizeit auf dem See denkt, versteht hier schnell, wie viel Geschichte in diesen Booten steckt.

Carolyn Hyslop und Jeremy Ward vom Canadian Canoe Museum © Gerd Blank

Mehr als 600 Kanus aus aller Welt werden hier gezeigt© Gerd Blank

Auch Gordon Lightfoot, einer der bekanntesten kanadischen Singer-Songwriter, hat mehrere seiner Kanus an das Museum gegeben. Sie gehören zu den Booten, an denen persönliche Reisegeschichten und die Kultur des Landes zusammenkommen. Außerdem dürfen wir einem Bootsbauer über die Schulter schauen. Das Museum bewahrt solche Fertigkeiten und vermittelt sie auch durch sein Builders-in-Residence-Programm. Der weitläufige Neubau, das Außengelände und das kleine Bootshaus passen zu einem Museum, das direkt am Wasser liegt. Nach der Führung essen wir im Silver Bean Café im Haus. Die Verbindung von Sammlung, Handwerk und See macht diesen Besuch für uns zu einem der besonders schönen Zwischenstopps der Reise.

Wein vor dem großen Wasser

Weiter südlich besuchen wir die Palatine Hills Estate Winery an der Lakeshore Road in Niagara-on-the-Lake. Unter dem Namen Ramblers Supply Co hat das Weingut einen entspannten Treffpunkt geschaffen, an dem man draußen sitzen, verschiedene Weine probieren und etwas dazu essen kann. Es gibt Cider und Boards mit lokalem Käse und anderen Produkten. Auch Hunde sind willkommen. Wir treffen Winemaker Vadim Chelekhov. Er erzählt, dass er schon als Jugendlicher durch seinen Großvater mit dem Weinmachen in Berührung kam. Seine Familie stammt aus Kaliningrad, er studierte Chemie und widmete sich später ganz dem Wein. Auch hier bekommt die Landschaft ein Gesicht, sobald jemand von seinem Weg dorthin erzählt. An der Bar fällt uns eine Bestenliste auf. Das Weingut verbindet Wein auch mit Bewegung: Im September fand der Ramblers Run statt, außerdem gibt es einen Run Club mit Belohnungen für die Läufer. Wir haben an diesem Tag bereits genug Strecke hinter uns, wenn auch überwiegend sitzend, und bleiben beim Besuch des Weinguts.

Vadim Chelekhov stellt „seine“ Weine in der Palatine Hills Estate Winery vor © Gerd Blank

Am nächsten Morgen stehen wir gegen halb zehn an den Niagarafällen. Das Wetter ist gut, die Sicht frei und bei unserem Besuch noch vergleichsweise wenig los. Rund um die Fälle hat sich eine Unterhaltungswelt mit Minigolf, Geisterbahnen und allerlei Gastronomie entwickelt. Wir nehmen sie wahr, aber dann stehen wir vor dem Wasser. Für einen Moment fällt uns dazu tatsächlich wenig ein. Manche Orte dürfen einen sprachlos machen, selbst wenn man sie vorher hundertmal auf Bildern gesehen hat. Henning und ich teilen uns auf. Er fährt mit Niagara City Cruises auf der rund 20-minütigen Voyage to the Falls in die Gischt vor den Horseshoe Falls. Ich nehme die Zipline to the Falls von WildPlay. Sie führt 670 Meter an der Schlucht entlang, mit Blick auf die American Falls und die kanadischen Horseshoe Falls. Laut Betreiberangaben werden Geschwindigkeiten von mehr als 70 Kilometern pro Stunde erreicht. Das ist eine sehr direkte Art, sich diese Aussicht einzuprägen.

Muss sein: Selfie vor den Niagara-Fällen © Gerd Blank

Anschließend treffen wir uns bei Journey Behind the Falls. Mit dem Aufzug geht es rund 38 Meter nach unten. Tunnel führen zu Öffnungen hinter dem fallenden Wasser und zu einer Aussichtsplattform an den Horseshoe Falls. Die Geschichte der Anlage reicht ins 19. Jahrhundert zurück. Das heutige Tunnelsystem wurde später erneuert. Vor Ort interessiert uns vor allem, wie nahe man diesem Wasser kommen kann und wie deutlich es sich dabei bemerkbar macht. Früh zu kommen hat sich für uns gelohnt. Eine Garantie für kurze Wartezeiten ist das natürlich nicht, aber an unserem Vormittag funktioniert es gut. Danach geht es zur Rückgabe des Wohnmobils und weiter nach Toronto. Für die eigene Reiseplanung muss man diesen letzten Campertag sorgfältig mit der vereinbarten Rückgabezeit abstimmen. Zwischen den Fällen und der Vermietstation liegt schließlich noch eine Fahrt.

Toronto zum Schluss

Ein Blick auf die Millionen-Metropole Toronto vom CN-Twoer © Gerd Blank

Nach den Wäldern, Seen und Campingplätzen wirkt Toronto auf uns erst einmal wie ein deutlicher Wechsel des Programms. Gleichzeitig ist uns das Großstadtgefühl vertraut. Henning und ich kennen Hamburg gut, und es macht Spaß, nach den Tagen in der Natur wieder durch eine Stadt zu laufen. Wir checken im Union Hotel an der York Street ein, nur wenige Schritte von der Union Station entfernt. Von hier können wir Downtown gut zu Fuß erkunden. Zum Abendessen fahren wir ins Actinolite an der Ossington Avenue. Das von Justin Cournoyer mitgegründete Restaurant wird im MICHELIN Guide geführt und arbeitet mit einem wechselnden Menü, das sich an den Zutaten der Saison orientiert. Das Essen ist so gut, dass wir vergessen, die Gänge zu fotografieren. Erst hinterher bitten wir noch einmal um eine Aufstellung. Darauf findet sich zum Beispiel ein Pflaumen-Maiskuchen mit Concord-Trauben in Ingwersaft. Die Erinnerung an diesen Abend braucht bei uns offenbar mehr als eine Reihe von Tellerfotos. Nach vielen schönen Orten kommt nun noch ein Essen dazu, über das wir weiter sprechen werden. Am letzten Tag gehen wir auf den CN Tower, schlendern am Ufer des Ontariosees entlang und besuchen ein Foodfestival. Zum Abschluss sitzen wir im Beertown Public House an der Wellington Street. Mit rund 40 Bieren vom Fass bietet der Laden genügend Auswahl für ein letztes gemeinsames Bier. Wir belassen es bei einer sehr kleinen Stichprobe.

Glücklich ins Ziel

Gerd und Henning sind einfach nur glücklich © Gerd Blank

Rund 1.500 Kilometer sind wir durch Ontario gefahren. Die Provinz ist mit ihrer Gesamtfläche aus Land und Wasser ungefähr dreimal so groß wie Deutschland, gesehen haben wir also nur einen Bruchteil. Trotzdem war erstaunlich viel von dem dabei, was wir uns gewünscht hatten: die bunten Wälder, große Seen, ruhiges Wasser unterm Kanu und Campingplätze, auf denen unser ziemlich großes Wohnmobil einfach Platz hatte. Eine spektakuläre Begegnung mit Elch oder Bär blieb aus. Dafür haben wir Menschen getroffen, die uns ihre Heimat gezeigt und ihre Geschichten erzählt haben. Colin, Tia, Stephanie, Flavia, Jaime, Steve, Peter und Vadim gehören für uns jetzt zu dieser Reise, genauso wie die Aussicht auf den Hailstorm Creek oder die Thousand Islands. Ob alle Menschen in Kanada so freundlich sind, wissen wir natürlich nicht. Diejenigen, denen wir begegnet sind, haben es uns jedenfalls sehr leicht gemacht.

Die Bilder vom kanadischen Herbst waren vorher schon in unseren Köpfen. Jetzt wissen wir auch, wer uns durch diese Landschaft begleitet hat. Und wir wissen, dass ein Camper namens Godzilla zwischendurch ziemlich viel Benzin braucht.

Infos für die Reise

Route und Zeit: Unsere Rundreise führte vom Großraum Toronto über den Algonquin Provincial Park nach Ottawa, weiter nach Gananoque und Kingston, zum Rice Lake bei Keene, nach Peterborough und über Niagara zurück nach Toronto. Wir waren etwa elf Tage unterwegs und fuhren rund 1.500 Kilometer. Für zusätzliche Wanderungen, Kanutouren und Tage ohne Weiterfahrt lohnt es sich, mehr Zeit einzuplanen.

Reisezeit: Im Algonquin Park liegt die Herbstlaub-Saison üblicherweise zwischen Mitte September und Mitte Oktober. Der genaue Verlauf verändert sich von Jahr zu Jahr. Hilfreich ist der Fall Colour Report. Anfang Oktober sollten Campingplätze und Aktivitäten vorab gebucht oder angefragt werden. Einzelne Angebote beenden ihre Saison bereits zu dieser Zeit.

Wohnmobil: Die Toronto-Station von Cruise Canada liegt in Bolton. Laut den aktuell veröffentlichten CANUSA-Mietinformationen beginnt die reguläre Übernahme ab 13 Uhr, die Rückgabe erfolgt üblicherweise zwischen 9 und 11 Uhr. Mit dem vorab gebuchten Early-Bird-Paket ist die Übernahme zwischen 9 und 12 Uhr und die Rückgabe bis 15 Uhr vorgesehen. Maßgeblich sind die eigene Buchung und die vereinbarten Stationszeiten. Das ist besonders wichtig, wenn Niagara noch am Rückgabetag besucht werden soll. Ausstattungspakete, Kilometer, Generatornutzung und Kraftstoff gehören mit in die Kostenplanung. Die 22 Liter auf 100 Kilometer in diesem Bericht sind ein von uns beobachteter Anzeigewert, kein ermittelter Durchschnittsverbrauch.

Camping: Lake of Two Rivers ist 2026 vom 8. Mai bis 25. Oktober geöffnet, Wesley Clover Parks vom 1. Mai bis 13. Oktober und Ivy Lea für reguläres Camping vom 8. Mai bis 17. Oktober. Die genauen Platzpreise hängen von Saison, Stellplatz und Ausstattung ab und stehen in den jeweiligen Buchungssystemen. Für das Elmhirst’s Resort die Möglichkeit einer RV-Übernachtung, Gebühren und etwaige Restaurantbedingungen direkt anfragen. Lampe und Auffahrkeile sind sinnvoll; Brennholz wird möglichst am jeweiligen Platz gekauft. Im Algonquin Park ist das Büro des Lake of Two Rivers Campground seit 2026 geschlossen. Für Informationen, Permits und Brennholz verweist Ontario Parks auf das Mew Lake Campground Office. Der separate Store mit Café ist ein anderes Angebot.

Algonquin-Permit: Wer auf dem Highway 60 nur durch den Park fährt, braucht dafür kein Permit. Für die Nutzung von Parkeinrichtungen und Wanderwegen ist es erforderlich. Ein gültiges Camping-Permit deckt die Tagesnutzung für seine Gültigkeitsdauer ab. Tages-Permits können bis zu fünf Tage im Voraus gebucht werden. Für einzelne stark besuchte Wege gelten zusätzliche Zugangsvorgaben; Hinweise dazu stehen bei Ontario Parks.

Ausflüge und Kosten: Die folgenden Werte sind veröffentlichte Anbieterpreise vom 12. Oktober 2026, keine Aufstellung unserer Reisekosten. Alle Beträge in kanadischen Dollar. Bei Preisen ohne ausdrücklichen Hinweis auf Steuern und Gebühren zählt der Endbetrag im Buchungssystem.

Angebot	Veröffentlichter Preis	Hinweise
Geführte Hailstorm-Creek-Tour	169,98 CAD pro Person bei zwei Teilnehmenden	Guide, Kanu, Ausrüstung und Wassertaxi enthalten; mit größerer Gruppe sinkt der Pro-Kopf-Preis. Park-Permit separat, sofern nicht bereits durch Camping abgedeckt.
Boldt Castle Helicopter Tour	189 CAD pro Person	20 Minuten, mindestens zwei Passagiere; deutscher Audiokommentar verfügbar.
Kingston Pen, Standard Tour	42,13 CAD pro Person	90 Minuten; laut Anbieter inklusive Gebühren und HST.
Niagara, Voyage to the Falls	ab 47,95 CAD	Rund 20 Minuten auf dem Wasser; Wartezeiten zusätzlich berücksichtigen.
Journey Behind the Falls	33 CAD für Erwachsene ab 13 Jahren	Aktuellen Endpreis und Besuchszeit im Ticketshop prüfen.
CN Tower, Timed General Admission	47 CAD für Erwachsene von 14 bis 64 Jahren	Eintritt mit Zeitfenster; höhere Aussichtsebene „The Top“ als Zusatzangebot.

Städte und Restaurants: Für Ottawa kann sich der Visit Ottawa Pass lohnen. Er umfasst die Auswahl von fünf teilnehmenden Premium-Angeboten und weitere Rabatte; einzelne Termine müssen zusätzlich reserviert werden. Laverne’s Eatery ist derzeit montags, dienstags sowie donnerstags bis sonntags von 8 bis 15 Uhr geöffnet, mittwochs geschlossen. Das Juniper Café am Tett Centre öffnet von Mai bis Oktober montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 18 Uhr und sonntags von 9 bis 17 Uhr. Palatine Hills nennt für Mai bis Oktober täglich 10 bis 18 Uhr, für November bis April 11 bis 17 Uhr. Im Canadian Canoe Museum gelten regulär täglich 10 bis 17 Uhr, das Silver Bean Café öffnet bereits um 9 Uhr. Actinolite nennt Mittwoch bis Samstag von 17.30 bis 22.30 Uhr; das Full Menu kostet laut Website 135 CAD, das dreigängige Neighbourhood Menu 60 CAD. Öffnungszeiten können sich saisonal oder für Veranstaltungen ändern.

Thousand Islands: Die dreistündige Bootsfahrt ab Gananoque führt an Boldt Castle vorbei. Wer das Schloss selbst besuchen möchte, braucht ein Angebot mit Landgang und muss die dafür geltenden US-Einreisevoraussetzungen beachten. Die eigene Buchung sorgfältig mit der gewünschten Route vergleichen.

Transparenz: Die Reise wurde von Destination Ontario und CANUSA unterstützt.

Burgenland mit dem Camper: Wo der Horizont die Arbeit macht.

Manche Reiseziele bombardieren euch schon bei der Ankunft mit Highlights: hier ein Gipfel, dort ein Wasserfall, und hinter der nächsten Kurve wartet bestimmt das nächste Fotomotiv. Das Nordburgenland funktioniert anders. Die Landschaft rund um den Neusiedler See ist flach, der Himmel nimmt gefühlt drei Viertel des Blickfelds ein, und nichts drängt sich auf.

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Garda Trentino mit dem Camper: Zwischen Felswand und Gardasee

Im dritten Teil unserer Camperreise geht es nach Dro und an den nördlichen Gardasee. Dort warten ein neuer Campingplatz, erstaunlich gute Radwege, italienisches Essen, ein Klettersteig in der Schlucht und Steffis erster Versuch auf dem Wingfoil-Board.

Eine Hand hielt mich am Fels, mit der anderen musste ich den Karabiner über die nächste Verankerung setzen. Genau an dieser Stelle neigte sich die Wand leicht nach außen. Unter meinen Füßen lagen vielleicht acht Meter Luft. Auf den Fotos sah es später eher nach hundert aus. Eines der Bilder schickte ich am Abend einem Freund. Darauf hängen Steffi und ich in der Wand, umgeben von Fels und sattgrüner Natur. Seine Antwort kam schnell: Das sei doch KI. Dabei war alles echt. Auch die Anstrengung in den Armen. Garda Trentino war die dritte und letzte Station unserer Reise mit dem Hobby-Van. Im Pitztal hatten die Berge den Takt bestimmt, in Lana waren es Menschen, Kultur und Genuss. Nun sollten Fels, Stadt und Wasser zusammenkommen.

Ach, Italien. Zuhause

Von Lana fuhren wir direkt nach Dro. Zu Mittag hatten wir bereits auf dem Vigiljoch beim Jocher gegessen, deshalb konnten wir ohne Pause starten. Ein kurzes Stück führte über die mautpflichtige Autobahn. Am Anfang zieht man ein Ticket, am Ende gibt man es am Schalter ab oder steckt es in einen Automaten. Die paar Euro ließen sich einfach mit Karte bezahlen.

Während der Fahrt wurde aus der lieblichen Landschaft rund um Lana eine kargere Bergwelt. Die Temperatur stieg, italienische Radiosender lösten die deutschen ab. Auch die Tankstellen sahen wieder so aus, wie wir sie aus unseren Jahren in Italien kannten. Wir zeigten auf Bäume, Zapfsäulen und ein etwas entschlossenes Überholmanöver. Der Blinker schien bei einigen Autofahrern weiterhin als unverbindliche Zusatzausstattung zu gelten. Wir sahen uns an und mussten lächeln: Ach, Italien. Zuhause.

Ein Campingplatz ohne Patina

Unser Ziel war der Camping Maso Trenti am Rand von Dro. Der Platz war bei unserem Besuch gerade einmal rund zwei Monate alt. Entsprechend neu sah alles aus. Der Boden, die Begrenzungen der Parzellen und die Waschräume wirkten, als hätten vor uns kaum andere Gäste einen Fuß daraufgesetzt.

Maso Trenti ist klein. Es gibt 25 Plätze für Vans und eher kompakte Wohnmobile sowie einige Zeltflächen. In Deutschland würde die Anlage vermutlich als sehr komfortabler Wohnmobilstellplatz durchgehen. Das Fahrzeug steht auf Kies, daneben gehört eine Rasenfläche für Tisch und Stühle zur Parzelle. Der eigene Platz ist großzügig, zum Nachbarn bleibt trotzdem nicht viel Abstand. Die Betreiberin empfing uns herzlich und erledigte den Check-in unkompliziert. Sie sprach kein Englisch, unser Italienisch und Google Translate halfen. Wir bekamen die digitale Garda Guest Card, Gutscheine für Bike & Wine und ein Infoblatt zur Mülltrennung samt passenden Beuteln. Die Gutscheine konnten wir nicht einlösen, weil das Lokal geschlossen hatte. Schade, der Außenbereich sah gut aus.

Auf dem Platz gibt es Tische und Bänke, einen kleinen Hundeauslauf, Liegen, Tischtennis und Spielgeräte. Statt Restaurant und Kiosk warten Automaten und ein Bücherregal. Selbst die Waschmaschine und das Waschpulver sind im Preis enthalten. Camping ist in der Region kein Randthema. Mehr als 900.000 Übernachtungen entfielen 2025 auf Campingplätze. Rund 30 Betriebe arbeiten in einem gemeinsamen Projekt an Information, Qualität und Nachhaltigkeit. Kurz nach unserer Ankunft lieferte Velolake zwei kräftige E-Mountainbikes samt Helmen und Ladekabeln. Direkt hinter der Platzausfahrt beginnen markierte Fahrradwege mit eigenen Spuren, Brücken und Unterführungen. Es geht am Fluss entlang, zwischen Reben hindurch und vorbei an alten Gebäuden und Felsen. Später sollte sich zeigen, dass eine hervorragende Infrastruktur auch hervorragend viele Radfahrer anzieht.

Zwei Maschinen Wäsche und eine Pizza

Bevor wir uns auf die Räder setzten, mussten wir ankommen und dringend waschen. Wir liehen uns eine Leine, starteten zwei Maschinen und hängten fast unsere halbe Garderobe neben dem Van auf. Steffi und ich tragen im Wesentlichen Schwarz und Weiß. Das vereinfacht vieles, sogar den Waschtag. Bei dem warmen Wetter war alles schnell trocken. Am Abend fuhr ich allein zum Ristorante Alla Pergola. Steffi war müde. Das Lokal besitzt einen riesigen Außenbereich und wirkt auf den ersten Blick touristisch. An den Tischen hörte ich viele Sprachen. Gleichzeitig wurden einige Gäste so vertraut begrüßt, dass klar war: Hier essen auch Einheimische.

Ich bestellte eine Pizza Vegetariana und ein kleines Bier vom Fass. Das Bier war nicht der Rede wert, die Pizza schon. Dünner Boden, guter Belag, genau richtig. Auf dem Rückweg war das Stück an der Hauptstraße stockdunkel, dann erreichte ich wieder den Radweg. Später vertrieben wir Fliegen und Mücken aus dem Van. Die Fliegengitter halfen. Unsere Markise blieb versehentlich draußen, doch es war windstill. Nur Steffi entdeckte am Morgen ein paar Stiche. Offenbar hatte sich herumgesprochen, wer von uns besser schmeckt.

Frühstück statt Olivenweg

Für den nächsten Morgen war der Olivenweg in Arco vorgesehen. Wir schafften es nicht. Stattdessen frühstückten wir ausgiebig. Das gehört für mich ebenfalls zu einer Camperreise. Ein Programm darf Vorschläge machen, sollte aber nicht die Herrschaft über den Kaffee übernehmen. Den Olivenweg haben wir damit noch offen. Die 7,2 Kilometer lange Runde führt von Arco in einen Hain mit mehr als 40.000 Olivenbäumen. Vierzehn Stationen erzählen vom Olivenanbau. Für die leichte Tour werden etwa drei Stunden angegeben, die kürzere Variante dauert ungefähr zwei. Ein guter Grund, wiederzukommen.

Später fuhren wir mit den Rädern zum Ristorante Alfio. Die große Terrasse ist modern eingerichtet, der Service arbeitete schnell und freundlich. Die Speisekarte war sehr fleischlastig. Steffi bestellte eine Auswahl verschiedener Gemüsesorten, bei mir wurde es wieder eine Pizza Vegetariana. Dazu gab es Apfelschorle, alkoholfreies Weizen und später einen Affogato. Ein deutschsprachiger Ober brachte mir ein extrascharfes Öl zum Probieren und beobachtete meine Reaktion mit einem Lächeln. Es schmeckte großartig. Für die ganze Pizza nahm ich trotzdem die mildere Variante.

Beim Essen wurde uns bewusst, dass wir seit Lana auch den Sprachraum gewechselt hatten. Als traditionelle Grenze gilt die Salurner Klause zwischen Südtirol und dem Trentino. Südtirol kam nach dem Ersten Weltkrieg zu Italien. Nach der Zwangsitalianisierung während des Faschismus wurde der Schutz der Sprachgruppen zu einem Kern der Autonomie. Heute gibt es Schulen in deutscher und italienischer Sprache, die andere Sprache wird jeweils als Zweitsprache gelernt. Für den öffentlichen Dienst sind entsprechende Sprachkenntnisse nötig. Eine Autostunde weiter nördlich klingt Italien deshalb schon wieder ganz anders.

Mit Mauro in die Schlucht

Am Nachmittag holte uns Mauro Girardi direkt am Campingplatz ab. Mauro ist Bergführer, Gründer von Mmove und seit vielen Jahren in den Dolomiten und anderen Teilen der Welt unterwegs. Er sprach sehr gutes Englisch, ein paar Brocken Deutsch und strahlte angenehme Ruhe aus. Steffi und ich hatten bereits Erfahrung. Zum Geburtstag hatte sie mir auf Sardinien eine Tour auf den Tavolara geschenkt. Unser Guide sprach damals weder Deutsch noch Englisch und erklärte nur knapp, was wir tun sollten. Mit Mauro war es eine andere Welt. Am Einstieg gab er uns Helm, Gurt und Klettersteigset und erklärte genau, wie die Karabiner umgesetzt werden. Wir fühlten uns sofort sicher.

Der Klettersteig Rio Sallagoni führt durch eine enge Schlucht unterhalb der Burg von Drena. Metallklammern dienen als Tritte, daneben verläuft das Sicherungsseil. Meistens ging es bergauf, manchmal seitwärts. Wasserfälle, Fels und üppiges Grün machten die Schlucht zu einer eigenen kleinen Welt. Am schwierigsten waren die leicht überhängenden Stellen. Dort musste ich mich mit einer Hand festhalten und mit der anderen die Karabiner umsetzen. Zweimal balancierten wir über Seilbrücken. Mauros Tipp war simpel und hilfreich: den Fuß nicht quer aufsetzen, sondern möglichst viel von seiner Länge nutzen.

Angst hatten wir nie. Die Route war gut gesichert und trotzdem anstrengend genug, um nicht wie ein Spaziergang zu wirken. Wir lachten weniger, als ich erwartet hatte. Dafür blieben wir immer wieder stehen und schauten mit offenem Mund in die Schlucht. Manche Orte verlangen keinen Kommentar. Mit Shuttle dauerte der Ausflug rund drei Stunden. Es war warm zwischen den Felswänden, und am Ende waren wir körperlich erledigt. Gleichzeitig waren wir sehr glücklich. Mit Mauro würde ich jede Tour machen.

Acht Meter, die wie hundert aussehen

Am Abend hatten wir uns verschiedene Käsesorten, Brot, eingelegte Tomaten, Pflaumen, Äpfel, Olivenöl und etwas Wein besorgt. Daraus wurde an einem der Tische auf dem Platz ein italienisches Abendessen. Aus den Augenwinkeln sah ich einige Mitcamper auf unseren prall gefüllten Tisch schauen. Es könnte Neid gewesen sein. Wir sahen uns Mauros Bilder von der Tour an. Auf einem wirkten die acht Meter unter unseren Füßen wie hundert. Genau dieses Foto hielt mein Freund später für künstlich erzeugt.

Bei italienischem Olivenöl ist eine konkrete Herkunftsangabe wichtiger als die Farben auf der Flasche. Besonders verlässlich ist das DOP-Siegel. Beim Olio Garda Trentino DOP garantiert es die Herstellung nach den geschützten Vorgaben der Region. Nicht jedes Öl ohne Siegel ist ein Verschnitt, bei DOP weiß man aber ziemlich genau, was man bekommt. Die Reste wanderten in den Kühlschrank. So würde die Reise zu Hause noch ein wenig weitergehen.

Ein neuer Tanzschritt auf dem Gardasee

Am Dienstag fuhren wir gegen acht Uhr mit dem Hobby nach Torbole. Wir wollten nicht riskieren, dass Steffi nach ihrer ersten Wingfoil-Stunde keine Kraft für den Rückweg mit dem Fahrrad hatte. Die Parkplatzsuche dauerte länger als die Fahrt. Ein 6,40 Meter langer Van passt nicht in jede Lücke. Direkt am Wasser fanden wir einen Stellplatz, der fast auf den Zentimeter passte. Rund fünf Stunden per EasyPark kosteten ungefähr zehn Euro. Damit lag der Gardasee zum ersten Mal direkt vor uns. Ich mag es, morgens in einen Ort zu kommen, wenn Geschäfte noch geschlossen sind und Menschen zur Arbeit gehen. Torbole war gerade dabei aufzuwachen. Das Wasser glitzerte in der Sonne und lag beinahe glatt vor uns.

Im Vasco Renna Windsurf Center bekam Steffi Neoprenanzug und Prallschutzweste. Ihr Lehrer Riccardo zeigte an Land, wie man den Wing hält und auf dem Brett steht. Danach fuhr er mit ihr per Boot an eine ruhigere Stelle mit mehr Wind. Steffi verstand erstaunlich schnell, wie der Sport funktioniert. Nur das Handling des Wings brauchte etwas Zeit. Vom Strand sah es aus, als würde sie einen neuen Tanzschritt üben, um ihn beim nächsten Lied direkt einzusetzen. Bald konnte sie manövrieren und stand sogar auf dem Brett. Ich war ein wenig stolz auf meine Frau, auch bekannt als Sportskanone. Währenddessen machte ich Fotos und wich den Radfahrern auf dem gemeinsamen Weg aus. Nach dem Kurs spürte Steffi Arme und Beine, strahlte aber übers ganze Gesicht. Auf meine Frage, ob sie jetzt lieber mit dem Rad gefahren wäre, lachte sie mich aus.

Enten, Eis und drei Minuten Panorama

Nach dem Duschen saßen wir eine halbe Stunde auf einer Bank. Dann brachten wir die Tasche zum Van und gingen etwa 20 Minuten zum Ristorante L’Onda. Inzwischen waren Strand und Promenade voll. Radfahrer auf hochwertigen Rädern fuhren Fußgänger-Slalom. Vor den Campingplätzen lagen Menschen auf Tüchern und Liegen. Einige waren so braun wie ein Hühnchen vom Grill. Im L’Onda saßen wir unter den weit ausladenden Zweigen eines Baumes. Die Speisekarte hätte mehr vegetarische Gerichte vertragen, also bestellten wir Salate. Steffi nahm einen mit Parmesan und Kernen, ich einen griechischen mit Schafskäse und eingelegten Tomaten. Eine Wildente kam vom Strand direkt auf Steffi zu und starrte sie ausdauernd an. Tiere merken schnell, bei wem sich Beharrlichkeit lohnt. Rein zufällig fiel eine Ecke Brot auf den Boden.

Danach fuhren wir nach Riva del Garda und gingen zu Fuß durch die hübsche Altstadt. In den engen Gassen stehen Sportgeschäfte neben Läden voller Stellchen-Stäubchen. So nennen wir Dinge, die kein Mensch braucht, bei denen man im Urlaub aber kurz glaubt, sie könnten das Reisegefühl mit nach Hause bringen. Auf den Torre Apponale stiegen wir nicht. In Hamburg klettere ich schließlich auch selten auf Kirchtürme. Stattdessen nutzten wir die Garda Guest Card für den Panoramaaufzug zum Bastione. Rund drei Minuten dauert die Fahrt. Oben lag Riva unter uns, dahinter der See. Zuletzt hatte ich einen Stadtaufzug für ein Panorama auf Helgoland benutzt. Ich möchte Helgoland nicht zu nahetreten, aber der Blick über Riva war spektakulärer.

Nun verstand ich, warum der Gardasee seit Jahrzehnten Menschen aus ganz Europa anzieht. Auch Riva erwischte mich, obwohl ich Städte ungern im Touristenstrom erobere. Zum Glück findet man ruhigere Ecken. Mein Lieblingsbild zeigt vier Menschen, die nebeneinander auf einer Bank sitzen und aufs Wasser schauen. Von hinten fotografiert wirkt es wie eine Szene aus einem alten Film.

Zum Abschluss gab es Eis. Ich nahm salziges Karamell und Kefir-Maracuja, Steffi Nuss. Darin steckten sogar kleine Stückchen. Eis können die Italiener.

Ein Riese mit Würfelbecher

Zurück am Campingplatz wechselten wir auf die Räder und fuhren zu den Marocche di Dro. Die nacheiszeitliche Bergsturzlandschaft sieht aus, als hätte ein Riese Felsen in einen Würfelbecher gefüllt und über das Tal geschüttet. Der markierte Weg führt durch Geröll, fast wüstenartige Abschnitte, Wald und Feuchtgebiete. Die berühmten Dinosaurierspuren sahen wir nicht. Dafür erinnerte mich das Gelände an unser früheres Grundstück auf Sardinien. Fiel dort der Strom aus, musste ich über ähnliche Felsen zum Sicherungskasten klettern. Auch hier also wieder dieses eigenartige Gefühl: ein Stück Heimat.

Am Abend verzichteten wir auf die geplante Pizzeria. Steffi war müde, für mich wäre es die dritte Pizza innerhalb weniger Tage gewesen. Man kann Italien lieben und trotzdem eine Grenze kennen. Im Kühlschrank lagen noch genügend gute Dinge. Wir kochten Pasta mit Pesto und frischem Parmesan und aßen vor dem Van. Mehr brauchte dieser letzte Abend nicht.

Drei Regionen, drei Arten zu reisen

Am nächsten Morgen mussten wir nur noch abwaschen, die Toilette leeren und die letzten Dinge verstauen. Velolake holte die Räder am Platz ab. Gegen zehn Uhr fuhren wir los, mit einer Zwischenübernachtung auf dem Weg nach Hause. Maso Trenti blieb als mutiger, ungewöhnlich moderner Campingplatz in Erinnerung. Alles ist sauber und aufgeräumt, fast schweizerisch. Kein Kitsch, kein Chaos, keine Patina. Die Fahrzeuge stehen relativ dicht, während unseres Aufenthalts waren die Gäste aber angenehm ruhig. Nur Schatten fehlt. Die jungen Bäume sind noch zu klein. Im September war das kein Problem, im Hochsommer könnte es eines werden.

Auch die Region verlangt bei großen Wohnmobilen und Gespannen etwas Übung. Viele Parkplätze sind für Pkw ausgelegt, manche Stellen sind eng. In der Hauptsaison würde ich außerdem reservieren. Einen echten Kritikpunkt fanden wir trotzdem nicht. Der Gardasee lebt von den Menschen, die ihn besuchen. Wer Trubel möchte, fährt ans Ufer oder nach Riva. Wer Ruhe sucht, stellt den Camper im Hinterland ab. Mein Höhepunkt war die Kombination aus gutem Essen und Kletterpartie. Steffi begeisterten die Möglichkeiten auf dem Wasser. Gemeinsam mochten wir die Radwege, wenn auch nicht jeden Radfahrer darauf. Im Pitztal standen die Berge im Mittelpunkt, Lana lebte von Menschen, Kultur und Genuss. Garda Trentino verband Berg-Action, Stadtbummel und Entspannung am See. Deshalb funktionierte diese Reise durch drei Regionen so gut.

Wir werden wiederkommen. Steffi wegen Wind und Wasser, ich wegen Fels und Essen. Außerdem warten noch der Olivenweg und eine dritte Pizza.

Infos für die Reise

Camping: Camping Maso Trenti, Località Centrale Volta 6, 38074 Dro. Der neue, familiengeführte Platz hat 25 Stellplätze für Vans und kompaktere Wohnmobile sowie Zeltflächen. Preise und Verfügbarkeit direkt beim Platz prüfen. In der Hauptsaison empfiehlt sich eine Reservierung.
Anreise und Maut: Auf der Brennerautobahn wird bei der Einfahrt ein Ticket gezogen und bei der Ausfahrt bezahlt. Karten werden an entsprechend gekennzeichneten Spuren akzeptiert. Die Mautklasse richtet sich nicht pauschal nach 3,5 Tonnen. Bei Fahrzeugen mit zwei Achsen zählt auch die Höhe über der Vorderachse, bei Fahrzeugen und Gespannen mit drei oder mehr Achsen die Achszahl. Details und Mautrechner gibt es bei der Autostrada del Brennero.
Fahrräder: Velolake vermietet Fahrräder und E-Bikes und bietet Lieferung, Abholung und Transfers an. Mit der Garda Guest Card gibt es aktuell zehn Prozent Rabatt auf den Verleih.
Garda Guest Card: Die Garda Guest Card ist für Gäste teilnehmender Partnerunterkünfte kostenlos. Eine Berg- und Talfahrt mit dem Panoramaaufzug zum Bastione ist einmal inklusive. Ohne Karte kostet sie in der Hochsaison derzeit 10 Euro, sonst 9 Euro.
Klettersteig: Der Rio Sallagoni führt durch eine enge Schlucht unterhalb der Burg von Drena. Wer keine Erfahrung oder Ausrüstung hat, sollte die Tour mit einem Bergführer unternehmen. Mmove bietet geführte Touren und Ausrüstungsverleih an.
Wingfoil: Das Vasco Renna Windsurf Center in Torbole bietet Kurse für Einsteiger an. Eine Einzelstunde kostet laut Preisübersicht derzeit 109 Euro, die Ausrüstung ist enthalten. Pro Einheit kommen 10 Euro für die Versicherung hinzu. Zeiten, Dauer und Windbedingungen vorher bestätigen lassen.
Touren: Der leichte Olivenweg ist 7,2 Kilometer lang und dauert etwa drei Stunden. Die markierte Runde durch die Marocche di Dro führt durch eine außergewöhnliche Bergsturzlandschaft. Für beide Touren gehören feste Schuhe, Wasser und Sonnenschutz ins Gepäck.
Essen: Gute Pizza gibt es im Ristorante Alla Pergola in Ceniga. Das Ristorante Alfio in Dro besitzt eine große Terrasse. Das L’Onda liegt direkt am Strand beim Hotel Baia Azzurra. Vegetarier finden überall etwas, die Auswahl könnte bei Alfio und L’Onda größer sein.
Olivenöl: Bei regionalem Öl lohnt sich ein Blick auf die Herkunft. Das DOP-Siegel steht für eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Informationen bietet Garda Trentino. Eine große Auswahl regionaler Produkte führt die Agraria Riva del Garda.

Preisstand: September 2026. Öffnungszeiten, Tarife und enthaltene Leistungen können sich ändern.

Hinweis: Diese Reise fand im Rahmen einer Pressereise statt. Das Programm im Garda Trentino wurde von Garda Trentino organisiert. Der Van wurde uns von Hobby als Testfahrzeug zur Verfügung gestellt.

Campingplatz Gardasee Reise Rundreise Südtirol

Herbst-Camping in Südtirol: Lana lässt sich schmecken

Zwischen alkoholfreiem Craft-Bier, Wein um zehn, Camping mit Blick auf Apfelplantagen und einem Flug vom Vigiljoch zeigt die Region um Lana, wie gut Genuss, Landschaft und Begegnungen zusammenpassen.

Um zehn Uhr morgens hielt ich in Prissian ein Glas Weißwein in der Hand. Das ist als Beginn einer Wanderung etwas ungewöhnlich, erklärt aber ziemlich gut, wie unsere zweite Etappe durch Tirol und Südtirol verlief. In und um Lana wurden Wege selten nach Kilometern gemessen. Wichtiger war, wer am Ende des Weges wartete, was auf dem Tisch stand und wie schnell man mit Menschen ins Gespräch kam.

Gerds neue Freunde heißen alle Freedl © Gerd Blank

Begonnen hatte alles am Nachmittag zuvor mit Bier. Genauer gesagt mit alkoholfreiem Bier, was zunächst weniger nach Südtiroler Genuss und mehr nach einer vernünftigen Entscheidung klingt. Im Pfefferlechner in Lana begrüßte uns Max Laimer und führte uns durch die Brauerei, in der FREEDL entsteht. Die Familie bezeichnet sie als erste alkoholfreie Craft-Brauerei Italiens. Gebraut wird mit natürlichen Zutaten und einem eigenen Fermentationsverfahren. Vier Sorten konnten wir probieren: Classic, Calma, Citrino und Carica. Sie reichen vom herben, eher klassischen Bier bis zu Zitrusnoten und einem dunkleren Stout mit Cascara. Die eigentliche Überraschung war Steffi. Sogar sie fand Gefallen an dem Bier, vor allem am Calma mit seiner feinen Basilikumnote. Alkoholfreies Bier wird gerne als Ersatz behandelt. FREEDL schmeckt nicht nach Ersatz, sondern nach einer ziemlich eigenständigen Idee.

Unter Kastanien wird groß aufgetischt

Nach der Führung wechselten wir nur ein paar Schritte weiter in den Buschenschank. Der Pfefferlechner ist ein Wirtshaus mit großem Garten, in dem die Tische unter einem gewaltigen Kastanienbaum stehen. Das Haus schafft eine schöne Mischung aus Tradition und Moderne, ohne die eine Seite als Dekoration für die andere zu benutzen. In der Küche funktioniert das ähnlich. Auf den Tisch kamen eine kalte Gurkensuppe mit Melone und Frischkäse sowie ein Zitronenrisotto. Danach folgten ein vegetarischer Burger und eine Käseplatte. Besonders mochte ich die Papiertüte mit verschiedenen Brotsorten. Das sah ein wenig so aus, als hätte uns die Küche gleich noch Proviant für die Weiterreise eingepackt. Zum Abschluss gab es einen Affogato mit Bierkaramell und hausgemachtes Vanilleeis. Alles war fantastisch, und als wir wieder aufstanden, war endgültig klar, dass an diesem Abend niemand mehr eine große Wanderung brauchte.

Hier wird der Schnaps gemacht © Gerd Blank

Pappsatt fuhren wir hinauf nach Völlan. Unser Platz auf dem Camping Völlan lag mit direktem Blick auf die Apfelplantagen. Viel Raum zwischen den Parzellen gibt es nicht, die Nachbarn stehen nah. Trotzdem fühlt sich der Platz nicht wie eine eng gestellte Reihe an. Die Stellplätze liegen auf Terrassen, dazwischen entstehen kleine Nischen, und mit etwas Geschick lässt sich der Camper so ausrichten, dass man nicht ständig auf den Frühstückstisch nebenan schaut. Ein bisschen wirkt die Anlage wie ein kleines Bergdorf.

Toller Campingplatz mit Kontakt-Garantie © Gerd Blank

Anonym ist es dort allerdings nicht, und das war in unserem Fall ein Vorteil. Wir kamen schnell mit anderen Reisenden ins Gespräch und saßen am Abend zusammen, um über das Leben, das Unterwegssein und all die Dinge zu reden, für die zu Hause offenbar nie genug Zeit ist. Die Betreiberin war sehr zuvorkommend, morgens gab es gutes Brot und Brötchen, und der Mini-Markt hatte alles, was man für den täglichen Bedarf vergessen haben könnte. Auch der praktische Teil stimmt. Die Waschräume sind modern, und die Duschen gehören wahrscheinlich zu den besten, die ich seit Jahren auf einem Campingplatz gesehen habe. Dazu kommt ein kleiner Pool. Man könnte den Platz allein deshalb mögen. Am Ende waren es aber wieder die Menschen, die ihn für uns besonders machten.

Weißwein zum Frühstück, gewissermaßen

Irmgard ist die gute Seele von Prissian © Gerd Blank

Am nächsten Morgen trafen wir Irmgard Windegger in Prissian. Sie ist Naturführerin und Winzerin und leitete eine Genusswanderung, bei der der Begriff Genuss keineswegs als freundliches Anhängsel gemeint ist. Rund 30 Menschen aller Altersklassen machten sich gemeinsam auf den Weg. Gestartet wurde um zehn Uhr, und nur wenig später hielt ich das erwähnte Glas Weißwein in der Hand. Ich saß neben Renate. Seit vielen Jahren kommt sie mit ihrem Mann hierher, sie kennt den Ort fast so, als wäre sie hier zuhause. Und man sie, alle grüßten Renate. Mit 85 fühlt sie sich langsam zu alt für die Reise hierher, aber ihre Cousine hat sie überredet, den Herbst hier zu verbringen. Und sie ist glücklich, hier zu sein. Wir stießen an, wir freundeten uns an und lachten viel gemeinsam.

Michael spendiert eine neue Flasche seines Weines © Gerd Blank

Die Route unserer Wanderung führte durch die Weinlandschaft rund um Prissian, vorbei an Ansitzen, Höfen und Reben. Irmgard erzählte von der Geschichte des Ortes, von den vielen Burgen und natürlich vom Weinbau. Wir besuchten unter anderem das Weingut Großkemat und die Versoaln-Rebe bei Schloss Katzenzungen, die als eine der ältesten und größten Reben der Welt gilt. Später ging es weiter zu einer Bauernbäckerei und einer Brennerei. Die reine Gehzeit ist überschaubar, doch dieser Tag wird ohnehin nicht über sportliche Leistung definiert. Seinen schönsten Abschluss fand er in Irmgards Bio-Garten. Dort gab es ein rustikales Essen mit saisonalen Zutaten und Käse aus der Region. Besonders angenehm war, wie schnell wir mit den anderen Teilnehmern ins Gespräch kamen. Vielleicht liegt das an der Offenheit der Menschen, vielleicht an der Region. Vielleicht hilft auch der Wein ein wenig nach. Das Ergebnis war jedenfalls wunderbar.

Mit Peter über das Tal

Peter von Fly42 hat alles im Griff © Gerd Blank

Am nächsten Tag stand ein Tandemflug mit Fly42 auf dem Programm. Bei aller Vorfreude hatte ich durchaus Angst vor dem Moment, in dem der Boden unter meinen Füßen verschwinden würde. Das Wetter hätte allerdings kaum besser sein können. Es war warm und klar, beste Voraussetzungen für einen weiten Blick über das Meraner Land. Steffi brachte mich zum Treffpunkt und fuhr anschließend zum Landeplatz, um dort auf mich zu warten. Dann lernte ich Peter kennen, und schon seine ruhige Art half. Dazu diese tiefe Stimme, mit der er meine Angst ziemlich schnell beiseitefegte. Peter fliegt seit 25 Jahren mit dem Gleitschirm. Angefangen hat er mit Wettkämpfen, heute verdient er sein Geld mit Tandemflügen über der Region Lana.

Wenig Zeug für große Abenteuer © Gerd Blank

Wenn er Zeit findet, reist er um die Welt, meist im Winter, wenn fliegen hier kaum möglich ist. Gerade war er in Kolumbien und Indien. Natürlich wollte ich wissen, wo er es bisher am schönsten fand. Seine Antwort war klar: Er fliege nicht zum Sightseeing. Genial sei es dort, wo Wind und Thermik stimmen. Sein liebstes Revier sind, neben seinem Hausberg Vigiljoch, die Dolomiten. Kurz darauf liefen wir los und hoben ab. Der Flug war genial. Wir glitten über das Tal und drehten Runde um Runde. Bei diesen Bedingungen, erklärte Peter, könnte er viele Stunden in der Luft bleiben. Unser Flug dauerte rund 30 Minuten. Peter machte währenddessen viele Fotos, und auf jedem einzelnen sieht man mich mit einem breiten Grinsen. Schließlich landeten wir auf einem Feld am alten Friedhof, wo Steffi bereits auf mich wartete. Ich war froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, aber noch glücklicher darüber, diesen Flug tatsächlich gemacht zu haben. Was für ein Ausflug. Den werde ich nicht vergessen.

Bodenständiges nach dem Abheben

Am Abend ging es in den Gasthof Falger in Völlan, nur ein paar Minuten von unserem Campingplatz entfernt. Wir saßen auf der großen Terrasse und blickten über die Apfelbäume bis zu den Bergen. Nach dem Flug war das genau der richtige Ort, um den Tag noch einmal in Ruhe an sich vorbeiziehen zu lassen.

Gut besucht, gut bedient, gut gegessen im Gasthof Falger © Gerd Blank

Der Service war großartig und wurde eigentlich nur noch vom Essen übertroffen. Wir hatten eine perfekte Pizza und Knödel, beides vegetarisch und beides so gut, dass unweigerlich der Vergleich mit zu Hause aufkam. In Hamburg hätte ein Essen in dieser Qualität vermutlich doppelt so viel gekostet. Und hier gab es den besten Blick auf das Tal gleich dazu.

Noch einmal hinauf zum Vigiljoch

Für unseren letzten Ausflug in Lana ging es noch einmal zum Vigiljoch. Die große Kabine der Seilbahn bringt Wanderer und Radfahrer gemeinsam auf rund 1.500 Meter Höhe. Die Fahrt dauert gerade einmal sechs Minuten. An den Ohren merkt man trotzdem, wie schnell es aufwärtsgeht. Nur ein paar Schritte von der Bergstation entfernt wartet schon der Sessellift. Weitere 20 Minuten schwebten wir über Wanderwege und an Wäldern vorbei, während uns die Fahrgäste in den entgegenkommenden Sesseln zuwinkten. Oben angekommen, liefen wir noch etwa eine Viertelstunde bis zum Gasthof Jocher.

Der Jocher ist ein perfekter Ort für eine Mittagspause. Wir saßen auf der Sonnenterrasse und genossen die Aussicht, doch auch der Blick nach innen lohnt sich. Das moderne, einladende Design erwartet man nicht unbedingt, wenn man an einen Berggasthof denkt. Ähnlich überraschend ist die Speisekarte. Lokale Zutaten werden hier mit viel Liebe zu kleinen Leckereien verarbeitet. Schade war nur, dass die Mittagspause so schnell vorbei war. Hier wären wir gerne länger geblieben, am besten gleich mehrere Tage in einem der Zimmer des Gasthofs. Aber wir mussten weiter. Einen besseren Abschluss für unseren Besuch in Lana hätten wir uns kaum vorstellen können.

Zehn Minuten von der Gondelstation gibt es Kaffee und Religion © Gerd Blank

Eine Region, die Menschen zusammenbringt

Das Reiseprogramm trug den Titel „Lana verbindet“. Solche Sätze klingen zunächst nach Tourismuswerbung, doch nach ein paar Tagen war die Formulierung erstaunlich treffend. Ich denke dabei weniger an Sehenswürdigkeiten als an Max in der Brauerei, Irmgard zwischen den Reben, Peter am Gleitschirm und die neuen Bekannten auf dem Campingplatz.

Ein Blick auf die Berg-Pracht rund um Lana
© Gerd Blank

Vielleicht ist genau das die Stärke dieser Region. Man sitzt unter Kastanien, schaut über Apfelplantagen, hält am Vormittag ein Weinglas in der Hand und lässt sich wenig später einen Gleitschirm umschnallen. Dazwischen bleibt genug Zeit für Gespräche. Wer Lana nur durchfährt, bekommt davon vermutlich wenig mit. Wer bleibt und sich an einen Tisch setzt, versteht es ziemlich schnell.

Infos für die Reise

Camping: Der Campingplatz Völlan liegt im Zehentweg 6 in Völlan oberhalb von Lana. Die terrassenförmig angelegten Komfortplätze sind 80 bis 90 Quadratmeter groß und für Camper und Wohnmobile bis 7,50 Meter Länge geeignet. Zum Platz gehören ein Pool, moderne Sanitäranlagen und ein kleiner Laden mit frischen Brötchen und Dingen für den täglichen Bedarf.
Brauereibesichtigung: FREEDL bietet von März bis November freitags Führungen durch die Brauerei mit anschließender Verkostung an. Eine vorherige Reservierung ist erforderlich.
Genusswanderung: Die geführte Genusswanderung in Prissian verbindet Ortsgeschichte, Weinbau und mehrere kulinarische Stationen. Sie dauert etwa sechs Stunden. Termine, Preise und Anmeldeschluss sollten vorab geprüft werden.
Tandemflug: Flüge mit Fly42 sind wetterabhängig und sollten reserviert werden. Passagiere können zwischen 15 und 120 Kilogramm wiegen. Wichtig sind feste Schuhe und Kleidung, die zur Temperatur in der Höhe passt. Fotos und Videos vom Flug sind möglich.
Vigiljoch: Die Seilbahn Vigiljoch startet in Lana und fährt regulär im Halbstundentakt. Von der Bergstation geht es mit dem Sessellift weiter hinauf. Kombitickets sind an der Talstation erhältlich. Fahrplan und Betrieb können sich je nach Saison und Wetter ändern. Vom Busbahnhof Lana sind es zu Fuß nur wenige Minuten bis zur Talstation.
Einkehr: Der Gasthof Jocher ist ausschließlich zu Fuß sowie mit Seilbahn und Sessellift erreichbar. Für den Gasthof Falger in Völlan empfiehlt sich besonders am Abend eine Reservierung. Öffnungszeiten und Ruhetage am besten vor dem Besuch kontrollieren.

Lana Reise Rundreise Südtirol

Pitztal mit dem Camper: Erst wandern, dann Mario Kart

Das Pitztal zeigt sich im Spätsommer von zwei Seiten. Unten ist es grün, still und angenehm unspektakulär. Oben bereitet sich der Gletscher bereits auf den Winter vor. Dazwischen liegen ein kleiner Campingplatz, zwei Gipfel, jede Menge Höhenmeter und vier Kilometer Schotterpiste auf drei Rädern.

Für unsere Tour durch Tirol und Südtirol haben Steffi und ich einen Van von Hobby übernommen. Das Fahrzeug ist 6,40 Meter lang, bietet reichlich Platz und verlangt in manchen Tiroler Dörfern trotzdem etwas Aufmerksamkeit. Vor allem dann, wenn das Navi eine Abzweigung erst ankündigt, wenn man praktisch schon daran vorbeigefahren ist. Unsere erste Station: das Pitztal.

Ein Campingplatz ohne großes Theater

Unser Basislager war das Mountain Camp in Jerzens. Der Platz ist klein, ruhig und angenehm unaufgeregt. Kein Campingresort mit Wellnesslandschaft und Animationsprogramm, sondern ein Platz für Menschen, die tagsüber etwas vorhaben und abends einfach gut stehen wollen.

Neben uns zelteten ein paar Jungs aus Belgien, die jeden Morgen in Richtung Berge verschwanden. Gegenüber stand ein Paar mit Bulli und E-Bikes. Dazu kamen Wanderer und Radreisende, die meist nur kurze Zeit blieben. Das passte zum Mountain Camp. Der Platz ist weniger Reiseziel als guter Ausgangspunkt, denn viele der wichtigsten Attraktionen des Pitztals liegen nur wenige Fahrminuten entfernt.

Die Sanitäranlagen sind einfach und sauber. Der Duschraum ist genderneutral eingerichtet, geduscht wird in Einzelkabinen. Muss man mögen, funktioniert aber. Zum Platz gehört auch ein Restaurant, das während unseres Aufenthalts allerdings geschlossen war. Immerhin mussten wir morgens nicht auf frisches Brot verzichten: Brötchen lassen sich vorbestellen und werden zum Platz geliefert.

Wer vom Campingplatz direkt loswandern möchte, kann sich den Weg zum Stuibenwasserfall vornehmen. Der Weg startet praktisch vor der Tür. Für Übernachtungen im Pitztal wird eine Kurtaxe fällig. Praktisch ist der digitale Urlaubsbegleiter myPitztal. Nach der Anmeldung mit den Reisedaten hat man die Gästekarte auf dem Smartphone dabei und findet dort außerdem Informationen zu Wetter, Veranstaltungen, Restaurants und Ausflugszielen.

Zwei Gipfel, zwei Wanderstöcke und eine Portion Kasspätzle

Nach einer ruhigen Nacht wollten wir hinauf zum Hochzeiger. Der ursprüngliche Plan war einfach: mit der Gondel zur Mittelstation, anschließend mit der Sesselbahn weiter nach oben und von dort zum Gipfel. Pläne sind in den Bergen allerdings vor allem eine gute Grundlage für spontane Änderungen. Also fuhren wir stattdessen mit einer Doppelsesselbahn hinauf zum Sechszeiger.

Was für ein Ausblick aufs Pitztal © Gerd Blank

Von dort wanderten wir über die Kalbenalm hinunter zur Tanzalm. Spätestens beim Abstieg war ich froh, dass wir Wanderstöcke dabeihatten. Steffi war mit ihren Stöcken von Helinox unterwegs. Ich hatte die dabei, die mir mein Freund Martin einmal zum Geburtstag geschenkt hatte. Auch meine Wanderschuhe von Mammut mussten arbeiten. Einige Passagen waren ziemlich rutschig, ließen sich mit vernünftigem Schuhwerk aber gut bewältigen.

Ton in Ton: Rucksack von Fjällräven, Wanderstöcke von Helinox / © Gerd Blank

Die Wanderschuhe von Mammut passen perfekt in die Umgebung / © Gerd Blank

In der Tanzalm wartete die Belohnung in jener Form, die in Tirol besonders zuverlässig funktioniert: Kasspätzle für die herzhafte Abteilung, Kaiserschmarrn für alles Weitere. Sehr viel klassischer lässt sich eine Wanderpause kaum gestalten.

Mario gegen Luigi auf der Schotterpiste

Warten auf den Startschuss / © Gerd Blank

Danach wurde aus dem Wandertag ein Renntag. An der Mittelstation liehen wir zwei Zirbencarts aus. Die geländegängigen Dreiräder werden mit der Achtersesselbahn Hochzeiger 2.5 zum Start gebracht. Von dort führt eine rund vier Kilometer lange Schotterstrecke zurück zur Mittelstation. Dazu muss man wissen, dass Steffi und ich zu Hause gern Mario-Spiele von Nintendo spielen. Sie nimmt immer Mario. Für mich bleibt Luigi. Die Rollen waren damit auch am Berg schnell verteilt.

Steffi hat Spaß bei Zirbencartfahrt
© Gerd Blank

Das Zirbeclart wird hochgebracht
© Gerd Blank

Vorbereitung für die Zirbenkartfahrt © Gerd Blank

Wir stürzten uns also in unser persönliches Mario-Kart-Rennen. Es ging nicht nur darum, wer schneller durch die Kurven driftet, sondern auch darum, wer dabei lauter juchzt. Vermutlich hatte Steffi bei beidem knapp die Nase vorn. Sicher bin ich nur bei einer Sache: Die Fahrt war so großartig, dass wir oben sofort eine zweite Runde buchten.

Diese Carts sehen zunächst ein wenig nach Kindergeburtstag aus. Sobald sie auf der Schotterpiste Fahrt aufnehmen, ist dieser Gedanke erledigt. Man sitzt tief, spürt jeden Stein und kann das Heck in den Kurven kontrolliert versetzen. Nach vier Kilometern kommt man mit Staub auf der Kleidung und einem ziemlich breiten Grinsen wieder an der Mittelstation an. Mit der Gondel ging es anschließend zurück ins Tal.

Kaffee auf 3.440 Metern

Am letzten Tag im Pitztal wollten wir noch einmal richtig hoch hinaus. Dabei erinnerte mich die Region ein wenig an Hamburg. Meine frühere Heimatstadt erzählt gern, sie habe mehr Brücken als Amsterdam, Venedig und London zusammen. Das Pitztal kontert mit dem höchsten Café und dem höchstgelegenen Standesamt Österreichs. Zum Glück sind Steffi und ich bereits verheiratet. Wir brauchten also keinen Termin, sondern nur Kaffee und Kuchen.

Mit dem Gletscherexpress und der Wildspitzbahn ging es hinauf zum Café 3.440. Der Name ist keine kreative Verrenkung, sondern schlicht die Höhenangabe. Durch die große Glasfront blickt man direkt auf die Gletscherwelt rund um die Wildspitze. Bei guter Sicht reicht das Panorama weit über die umliegenden Gipfel. Wir konnten sogar die Zugspitze erkennen.

Café 3.440 am Pitztaler Gletscher
© Gerd Blank

Kulinarisch würde ich hier nicht zu viel erwarten. Es gibt Snacks, Kaffeespezialitäten und Kuchen. Der eigentliche Luxus ist ohnehin die Aussicht. Sie ist spektakulär und lässt sich am besten im Sitzen genießen. Das ist in dieser Höhe auch keine schlechte Idee. Wer 3.440 Meter nicht gewohnt ist, sollte langsamer gehen, sich Zeit lassen und auf den eigenen Körper hören. Für eine Pause gibt es kaum einen besseren Ort als dieses Café.

Ein stiller See vor dem Winter

Zurück an der Talstation wechselten wir fast direkt in die nächste Gondel. Die Rifflseebahn brachte uns auf gut 2.200 Meter Höhe. Dort liegt der Rifflsee, eingebettet zwischen kargen Hängen und hohen Gipfeln. Seine Farbe wechselt mit dem Licht zwischen tiefem Blau, Türkis und Grau. Wir gingen ein Stück am Ufer entlang und kehrten anschließend in der Rifflseehütte ein.

Der malerische Rifflsee im Pitztal
© Gerd Blank

Es ist ein eigenartiger Moment, ein Skigebiet kurz vor der Saison zu besuchen. Noch sind die Hänge nicht vollständig präpariert. Vielerorts liegen Steine und Geröll offen. Gleichzeitig läuft die Vorbereitung längst. Hubschrauber transportieren Ausrüstung und Baumaterial, Pistenraupen schieben bereits Schnee in Form. Alles wirkt gleichzeitig still und geschäftig. Ein paar Wochen später ist hier Winterbetrieb. Dann verschwinden manche Wege unter dem Schnee, Lifte laufen im Takt und auf den Hütten werden deutlich mehr Kasspätzle gebraucht. Kaum vorstellbar, wenn man zwischen Geröll und Baumaschinen steht. Und doch wiederholt sich dieses Schauspiel jedes Jahr.

Das Pitztal kann mehr als Winter

Der Tourismus prägt das Tal, doch längst geht es nicht mehr nur um die Skisaison. Wandern, Klettern, Rafting, Mountainbiken und Fahrten mit den Zirbencarts machen auch die Monate davor und danach interessant. Dazu kommen Hütten und Restaurants, die erfreulich oft vegetarische Gerichte anbieten. Unsere Campingküche blieb im Pitztal jedenfalls kalt.

Auch die Campingplätze stellen sich auf Gäste ein, die nicht nur im Hochsommer kommen. Das Mountain Camp ist ganzjährig geöffnet und eignet sich deshalb auch als Basis für einen Winterurlaub. Mit einem größeren Reisemobil sollte man bei der Anfahrt durch kleine Orte trotzdem aufmerksam bleiben. Unser Hobby-Van ist 6,40 Meter lang. Das ist noch gut handhabbar, wird in engen Gassen aber schnell interessant. Besonders dann, wenn das Navi mit seinen Hinweisen etwas spät dran ist. Nach mehreren Jahren mit dem Camper in Europa bringt mich eine Sackgasse allerdings nicht mehr aus der Ruhe.

Das Pitztal ist ein feines Ziel für einen Wanderurlaub. Trotzdem stand für mich nach diesen Tagen fest, dass ich beim nächsten Mal im Winter kommen möchte. Ich konnte schon sehen, wie ich morgens die Pisten hinunterfahre, mittags auf einer Hütte sitze und abends müde in die Koje falle. Am nächsten Tag dann dasselbe noch einmal.

Bis dahin bleiben die Bilder dieser Reise: die schroffen Berge, das blaue Wasser des Rifflsees, der Blick vom Café 3.440 und Steffi, die als Mario auf drei Rädern vor mir über die Schotterpiste jagt. Luigi muss eben weiter trainieren.

Infos für die Reise

Camping: Mountain Camp Pitztal, Niederhof 206, 6474 Jerzens. Ganzjährig geöffnet, 38 Stellplätze sowie eine Zeltwiese. Restaurant und Brötchenservice vorhanden. Öffnungszeiten des Restaurants vorab prüfen.
Wandertipp ab Campingplatz: Stuibenwasserfall.
Hochzeiger: Gondel bis zur Mittelstation auf rund 2.000 Metern. Von dort fahren im Sommer die Doppelsesselbahn Sechszeiger und die Achtersesselbahn Hochzeiger 2.5.
Zirbencarts: Verleih an der Mittelstation. Die Strecke von der Bergstation Hochzeiger 2.5 zurück zur Mittelstation ist rund vier Kilometer lang. Ein Lichtbildausweis wird für den Verleih benötigt.
Café 3.440: Erreichbar mit Gletscherexpress und Wildspitzbahn. Betriebszeiten und Wetterlage unbedingt vor der Fahrt prüfen.
Rifflsee: Die Rifflseebahn startet in Mandarfen. Der See liegt auf 2.232 Metern. Für eine gemütliche Runde um den See sollte man ungefähr eine Stunde einplanen.
Gästekarte: Die digitale Pitztaler Gästekarte ist über myPitztal abrufbar.

Hinweis: Diese Reise fand im Rahmen einer Pressereise statt. Der Van wurde uns von Hobby als Testfahrzeug zur Verfügung gestellt.

Österreich Reise Rundreise Tirol

Warum wir im Herbst mit dem Wohnmobil durch Ontario fahren

Im vergangenen Jahr standen Henning und ich mit einem Camper an der australischen Ostküste. Dieses Jahr wird es etwas kühler. Es geht nach Ontario in den Osten Kanadas.

In diesem Text erfahrt ihr alles, was ihr für die Vorbereitung einer Camping-Reise durch Ontario wissen müsst:

Warum sich Ontario gerade im Herbst besonders gut für einen Roadtrip eignet.
Welche Dokumente und Versicherungen ihr vor der Abreise braucht.
Worauf ihr beim Fahren mit einem Leih-Camper in Kanada achten solltet.
Welche Kleidung, SIM-Karte und Zahlungsmittel unterwegs sinnvoll sind.
Was Campingplätze, Sprit und Verpflegung kosten und welche Rolle Bären, Elche und das Wetter spielen.

Am 30. September fliegen wir nach Toronto. Dort übernehmen wir ein Wohnmobil von Cruise Canada und machen uns auf den Weg durch Ontario. Unterstützt werden wir bei der Reise von Destination Ontario und CANUSA. CANUSA hat nicht nur unser Wohnmobil organisiert, sondern mit seinen Touren ab Toronto auch einen Teil der Inspiration für unsere Reise geliefert.

Dass wir nach Australien noch einmal eine größere Reise mit dem Camper machen wollten, stand ziemlich schnell fest. Die schwierigere Frage war: wohin? Kanada lag weit oben auf unserer Liste. Und wenn man an Kanada und Camping denkt, landet man gedanklich schnell bei British Columbia, den Rocky Mountains und Vancouver. Wir fahren in die andere Richtung.

Warum ausgerechnet Ontario?

Ontario hat ein ziemlich überzeugendes Argument für Kanada-Einsteiger: Vieles von dem, was man sich unter Kanada vorstellt, liegt hier erstaunlich nah beieinander. Natürlich nur nach kanadischen Maßstäben. Da ist Toronto als große, internationale Stadt. Ottawa als Hauptstadt. Die Niagarafälle. Die Thousand Islands im St.-Lorenz-Strom. Dazu Seen, Wälder, kleine Orte und Provincial Parks. Vor allem der Algonquin Provincial Park steht ziemlich weit oben auf unserer Liste. Ontario ist allerdings riesig. Einfach loszufahren und zu hoffen, unterwegs schon alles zu sehen, wäre deshalb eine eher schlechte Idee. Wir wollen gar nicht versuchen, möglichst viele Kilometer abzureißen. Lieber weniger Orte, dafür etwas länger bleiben.

Australien hat uns noch einmal gezeigt, dass eine Reise nicht automatisch besser wird, nur weil am Ende möglichst viele Pins auf Google Maps stecken. Und dann ist da noch der Zeitpunkt. Der könnte für Ontario ziemlich gut sein.

Wir fahren dem Herbst entgegen

Der 30. September ist kein zufällig gewählter Abflugtermin. Wir hoffen auf den kanadischen Herbst. Also auf rote, orangefarbene und gelbe Wälder, kühle Abende und diese Landschaften, die auf Fotos meistens so aussehen, als hätte jemand bei der Farbsättigung ein bisschen übertrieben. Im Algonquin Provincial Park beginnt die Herbstfärbung normalerweise im September und reicht bis in den Oktober. Wann die Farben tatsächlich ihren Höhepunkt erreichen, lässt sich allerdings nicht Monate vorher buchen. Temperaturen, Regen und Wind haben dabei ein gewisses Mitspracherecht.

Ontario Parks veröffentlicht während der Saison deshalb einen Fall Colour Report. Dort lässt sich verfolgen, wie weit die Färbung in den einzelnen Parks fortgeschritten ist. Den werden wir kurz vor der Abreise vermutlich häufiger aufrufen als unseren Kontostand. Denn der Herbst beginnt nicht überall gleichzeitig. Im Norden färben sich die Wälder früher, im Süden später. Mit etwas Glück können wir unsere Route ein wenig daran anpassen.

Auf interaktiven Karten sieht man den Stand der Blattfärbung

Ende September und Anfang Oktober hat für uns noch einen anderen Reiz. Der Sommer ist vorbei, die große Hitze ebenfalls und auch die Zahl der Insekten nimmt ab. Das heißt allerdings nicht, dass wir Ontario für uns allein haben. Gerade die bekannten Parks können während der Herbstfärbung ziemlich voll werden. Gleichzeitig fahren einige Campingplätze und Einrichtungen nach dem Sommer ihren Betrieb bereits herunter. Herbst bedeutet also nicht automatisch Nebensaison. Es bedeutet vor allem: besser vorher nachsehen.

Aber wie bereitet man so eine Reise eigentlich vor?

Genau hier beginnt für mich einer der spannendsten Teile einer größeren Reise. Man kennt das Land nicht, kennt die Regeln nicht und weiß nicht, wie der Mobilfunk funktioniert. Man fragt sich, ob der deutsche Führerschein reicht, welche Versicherung man braucht und ob nachts plötzlich ein Bär am Wohnmobil klopft. Also googelt man. Und ungefähr zwei Stunden später weiß man, dass irgendein Mensch 2017 mit seinem deutschen Führerschein problemlos durch Kanada gefahren ist. Das ist schön für ihn. Für unsere Reise hilft es nur bedingt.

Wir versuchen deshalb, bei wichtigen Fragen möglichst direkt an die Quelle zu gehen. Einreisebestimmungen bei der kanadischen Regierung. Verkehrsregeln bei der Provinz Ontario. Informationen zu den Parks bei Ontario Parks. Dazu kommen das Auswärtige Amt, Destination Ontario sowie die Unterlagen von CANUSA und Cruise Canada. Das klingt weniger romantisch als ein Roadtrip. Ist aber erheblich sinnvoller.

Visum? Fast

Für eine touristische Reise benötigen deutsche Staatsangehörige normalerweise kein klassisches Visum für Kanada. Wer mit dem Flugzeug einreist, braucht allerdings eine elektronische Reisegenehmigung, die sogenannte eTA. Sie wird online bei der kanadischen Regierung beantragt und elektronisch mit dem Reisepass verknüpft. Wichtig: Dafür am besten direkt die offizielle Website benutzen. Im Netz gibt es diverse Vermittler, die denselben Antrag gegen deutlich höhere Gebühren übernehmen. Wir kümmern uns darum lieber rechtzeitig. Der Flughafen ist ein schlechter Ort, um sich erstmals Gedanken über Einreisebestimmungen zu machen.

Gesundheit und Auslandskrankenversicherung

Kanada ist keine Fernreise, für die man vorsorglich eine Sammlung exotischer Impfungen benötigt. Trotzdem gehört der Blick in den Impfpass zur Vorbereitung. Die üblichen Standardimpfungen sollten aktuell sein. Wer gesundheitliche Besonderheiten hat oder spezielle Aktivitäten plant, klärt Details besser vorher mit einer Ärztin oder einem Arzt. Wichtiger ist für uns die Auslandskrankenversicherung. Wir achten darauf, dass sie nicht nur Behandlungen übernimmt, sondern gegebenenfalls auch einen medizinisch notwendigen Rücktransport. Das ist eine dieser Versicherungen, bei denen ich sehr gerne jahrelang Beiträge zahle, ohne jemals herauszufinden, ob sie wirklich gut ist.

Reicht unser deutscher Führerschein?

Für eine normale Urlaubsreise in Ontario reicht grundsätzlich der gültige deutsche Führerschein. Wir werden trotzdem einen Internationalen Führerschein mitnehmen. Nicht weil wir ihn zwingend brauchen. Sondern weil ein zusätzliches Dokument im Handschuhfach wenig Platz benötigt und im Zweifelsfall Diskussionen darüber erspart, welche deutsche Führerscheinklasse nun genau was bedeutet. Bei einem Miet-Wohnmobil zählt ohnehin nicht nur das Verkehrsrecht. Entscheidend sind zusätzlich die Bedingungen des Vermieters. Die schauen wir uns vorher lieber einmal zu oft an.

Autofahren dürfte erstaunlich normal sein

Nach unserem Australien-Trip gibt es eine gute Nachricht: In Kanada fährt man rechts. Wir müssen morgens also nicht erneut überlegen, auf welcher Straßenseite wir eigentlich sein sollten. Geschwindigkeiten und Entfernungen werden in Kilometern angegeben. Das macht die Umstellung ebenfalls überschaubar. Ein paar Regeln sollte man trotzdem kennen. Besonders ernst nehmen die Kanadier ihre Schulbusse. Hält ein Bus mit blinkenden roten Warnleuchten und ausgeklapptem Stoppschild, müssen andere Fahrzeuge je nach Straßensituation ebenfalls anhalten. Und dann gibt es Verkehrsschilder, die einem in Deutschland eher selten begegnen. Elch.

Bären, Elche und andere Mitbewohner

Die Frage kommt bei einer Kanada-Reise ziemlich schnell. Was ist mit Bären? In Ontario leben Schwarzbären. Wer dort campt, sollte deshalb ein paar einfache Regeln beachten. Essen, Müll und andere stark riechende Dinge lässt man nicht draußen herumliegen. Tiere werden weder gefüttert noch angelockt, und bei einer Begegnung hält man Abstand. Das klingt zunächst etwas dramatisch. Für uns als Wohnmobilreisende dürfte im Alltag aber ein anderes Wildtier gefährlicher sein: eines, das plötzlich auf der Straße steht. In Ontario warnen zahlreiche Schilder vor Elchen, Hirschen und anderen großen Tieren. Besonders in der Dämmerung und nachts sollte man entsprechend aufmerksam fahren. Lange Etappen wollen wir deshalb möglichst bei Tageslicht zurücklegen. Mit einem nordamerikanischen Wohnmobil ist das ohnehin keine schlechte Idee.

Ist Ontario gefährlich?

Nicht in dem Sinne, in dem man diese Frage vor einer Reise normalerweise stellt. Wir fahren nicht in ein gefährliches Land. Aber wir fahren in Regionen, in denen Natur eine andere Dimension haben kann als bei uns. Ein Park wie Algonquin ist keine hübsch angelegte Grünfläche mit Café am Ausgang. Man kann dort ziemlich schnell ziemlich weit von Dingen entfernt sein, die im Alltag selbstverständlich sind. Dazu gehört auch Mobilfunkempfang. Deshalb laden wir Karten für wichtige Regionen vorher auf unsere Smartphones. Adressen, Reservierungen und andere Unterlagen speichern wir ebenfalls offline. Ein Smartphone ist schließlich nur dann ein ziemlich guter Reiseführer, wenn es noch irgendetwas weiß.

Welche SIM oder eSIM nehmen wir?

Damit sind wir bei einer Frage, über die man überraschend lange recherchieren kann. Kanada ist beim Mobilfunk nicht gerade als Billigparadies bekannt. Je nach deutschem Vertrag kann Roaming teuer werden. Deshalb schauen wir uns für die Reise lokale Prepaid-Angebote und eSIMs an. Interessant sind beispielsweise Anbieter wie Public Mobile oder Lucky Mobile. Wer eine eSIM nutzt, kann den Tarif häufig schon vor oder direkt nach der Ankunft aktivieren. Physische SIM-Karten bekommt man in Kanada unter anderem in Mobilfunkläden, Elektronikmärkten und verschiedenen Supermärkten oder Drogerien. Welche Lösung für uns am günstigsten ist, entscheiden wir kurz vor der Reise. Mobilfunktarife haben ungefähr die Halbwertzeit eines günstigen Flugangebots. Wer über einen Reiseveranstalter bucht, sollte außerdem vorher in seine Unterlagen schauen. Bei einzelnen Angeboten sind bereits Datenpakete oder eSIMs enthalten. Und egal, welchen Tarif wir nehmen: Wo kein Netz ist, hilft auch die beste SIM nichts. Offlinekarten bleiben also auf der Liste.

Was packt man für Ontario im Oktober ein?

Vermutlich zu viel. Das ist zumindest unsere bewährte Methode. Ende September und Anfang Oktober kann das Wetter in Ontario ziemlich unterschiedlich ausfallen. In Toronto können die Tage noch angenehm mild sein. Weiter nördlich und vor allem nachts wird es deutlich kühler. In manchen Regionen sind Temperaturen um den Gefrierpunkt möglich. Deshalb packen wir nach dem Zwiebelprinzip. T-Shirts kommen mit, darüber Pullover oder Fleece. Dazu eine wärmere Jacke und eine wasserdichte Außenschicht. Feste Schuhe sowieso. Mütze und dünne Handschuhe werden ebenfalls im Gepäck landen. Vielleicht liegen sie anschließend zwei Wochen unbenutzt im Schrank des Wohnmobils. Dann haben sie ihren Zweck erfüllt. Außerdem kommen Regenkleidung, Tagesrucksack, Trinkflasche, Stirnlampe, Powerbank und Sonnenbrille mit. Die Sonnenbrille direkt neben der Mütze. Das beschreibt unsere Reisezeit vermutlich ganz gut.

Was kostet Ontario?

Kanada ist kein ausgesprochen günstiges Reiseland. Beim Wohnmobil wird vor allem die Tankstelle interessant. Benzin ist in Kanada häufig günstiger als in Deutschland. Ein großes nordamerikanisches Wohnmobil verbraucht dafür allerdings auch erheblich mehr als ein Pkw. Wer täglich Hunderte Kilometer fährt, wird das merken. Genau deshalb wollen wir unsere Route nicht mit zu vielen langen Etappen vollpacken. Auch Campingplätze und Lebensmittel sollte man realistisch ins Budget einrechnen. Dazu kommt eine Besonderheit, die man aus Deutschland nicht gewohnt ist: Bei vielen Preisen wird die Steuer erst an der Kasse hinzugerechnet. In Ontario beträgt die HST 13 Prozent. Im Restaurant kommt normalerweise noch Trinkgeld dazu. Kurz gesagt: Wir planen lieber etwas mehr Reisebudget ein. Übrig gebliebenes Geld hat bislang noch keinen unserer Urlaube ruiniert.

Wie bezahlen wir?

Vor allem mit Karte. Visa und Mastercard sind in Kanada weit verbreitet. Trotzdem werden wir etwas Bargeld dabeihaben. Nicht viel, aber genug für kleinere Ausgaben oder den Fall, dass eine Karte plötzlich doch nicht funktioniert. Vor der Reise lohnt sich außerdem ein Blick auf die Gebühren der eigenen Kreditkarte. Gerade Zahlungen und Bargeldabhebungen in Fremdwährung können je nach Anbieter zusätzliche Kosten verursachen. Beim Wohnmobil kommt noch ein Punkt hinzu: Für die Kaution wird häufig eine Kreditkarte benötigt. Deshalb prüfen wir vorher nicht nur, welche Karte akzeptiert wird, sondern auch, ob der Kreditrahmen ausreicht.

Welche Versicherung brauchen wir für den Camper?

Hier lohnt sich Lesen. Und zwar leider nicht nur dieser Artikel. Bei einem Miet-Wohnmobil sollte man genau prüfen, wie hoch die Haftpflichtdeckung ist, welche Selbstbeteiligung gilt und welche Schäden ausgeschlossen sind. Gerade Glas, Reifen, Dach und Unterboden können je nach Vertrag gesondert behandelt werden. Bei unserer Reise schauen wir deshalb nicht nur darauf, welche Versicherungen CANUSA grundsätzlich anbietet. Sondern darauf, was bei unserem konkreten Fahrzeug tatsächlich abgedeckt ist.

Was wir bis zum 30. September noch erledigen müssen

Die Liste ist inzwischen erstaunlich überschaubar. eTA beantragen. Führerscheine kontrollieren. Versicherungen prüfen. Mobilfunk auswählen. Offlinekarten herunterladen. Wetter und Fall Colour Report beobachten. Campingplätze auswählen und nachsehen, wie lange sie im Herbst geöffnet sind. Und irgendwann müssen wir tatsächlich noch packen. Mehr möchten wir gar nicht komplett festlegen. Das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis aus unserer Australienreise. Gute Vorbereitung hilft. Aber eine Reise wird nicht automatisch besser, wenn man jede Stunde vorher organisiert. Ein Wohnmobil ist schließlich auch deshalb ein ziemlich gutes Reisemittel, weil man Pläne ändern kann.

Genau darauf freuen wir uns in Ontario. Auf Toronto und die Niagarafälle. Auf Seen, Wälder und kleine Straßen. Auf Algonquin. Auf Abende am Wohnmobil, bei denen es vermutlich etwas früher kalt wird, als uns lieb ist. Und natürlich auf die Herbstfarben. Wenn alles klappt, kommen wir genau zu dem Zeitpunkt, an dem Ontario von Grün auf Rot, Gelb und Orange umschaltet. Am 30. September geht es los. Danach wissen wir, welche Teile dieser Vorbereitung wirklich wichtig waren. Und welche Sachen wir zwei Wochen lang völlig umsonst durch Kanada gefahren haben.

Checkliste: Ontario mit dem Leih-Camper

Einreise und Dokumente

Reisepass auf Gültigkeit prüfen
eTA über die offizielle Website der kanadischen Regierung beantragen
Deutschen Führerschein einpacken
Optional: Internationalen Führerschein mitnehmen
Flug-, Camper- und Campingplatzbuchungen offline speichern
Kopien wichtiger Dokumente getrennt aufbewahren

Versicherungen

Auslandskrankenversicherung prüfen
Rücktransport berücksichtigen
Versicherungsumfang des Wohnmobils kontrollieren
Haftpflichtdeckung und Selbstbeteiligung prüfen
Ausschlüsse für Glas, Reifen, Dach und Unterboden kontrollieren

Wohnmobil

Mietbedingungen von CANUSA und Cruise Canada lesen
Fahrzeughöhe und -breite notieren
Bedienung von Heizung, Wasser, Strom, Gas und Abwasser erklären lassen
Vorhandene Schäden bei der Übernahme fotografieren
Kraftstoffart prüfen
Rückgaberegeln für Tank, Gas, Abwasser und Reinigung klären
Notfallnummer des Vermieters speichern

Autofahren

Verkehrsregeln für Ontario ansehen
Regeln für Schulbusse kennen
Lange Strecken möglichst bei Tageslicht fahren
Auf Wildtiere achten
Bremsweg und Fahrzeuggröße berücksichtigen
Entfernungen nicht unterschätzen

Route und Campingplätze

Nicht zu viele Kilometer pro Tag planen
Saisonzeiten der Campingplätze kontrollieren
Beliebte Plätze rechtzeitig reservieren
Öffnungszeiten in Provincial Parks prüfen
Fall Colour Report beobachten
Wetterbericht im Blick behalten
Platz für spontane Änderungen lassen

Mobilfunk und Navigation

Kosten des deutschen Kanada-Roamings prüfen
Prepaid-SIM und eSIM vergleichen
Reiseunterlagen auf eventuell enthaltene Datenpakete prüfen
Offlinekarten herunterladen
Campingplätze, Tankstellen und wichtige Adressen speichern
Powerbank einpacken

Geld

Visa oder Mastercard mitnehmen
Fremdwährungsgebühren prüfen
Kreditkartenlimit kontrollieren
Etwas kanadisches Bargeld einplanen
Trinkgeld und zusätzliche Steuern berücksichtigen
Reserve fürs Reisebudget vorsehen

Kleidung

T-Shirts und Langarmshirts
Pullover oder Fleece
Wärmere Jacke
Wasserdichte Regenjacke
Regenhose
Feste Schuhe
Warme Socken
Mütze und dünne Handschuhe
Sonnenbrille

Camping und Outdoor

Tagesrucksack
Trinkflasche
Stirnlampe
Powerbank
Insektenschutz
Sonnencreme
Reiseapotheke
Lebensmittel und Müll im Bärengebiet sicher verstauen
Abstand zu Wildtieren halten

Die wichtigsten Anlaufstellen im Netz

Destination Ontario
www.destinationontario.com
Offizielle Tourismusseite mit Regionen, Sehenswürdigkeiten, Roadtrips und Reiseinformationen.

CANUSA: Wohnmobil ab Toronto
Wohnmobile mieten ab Toronto
Informationen zu Mietcampern und Reisen ab Toronto.

Cruise Canada
Station Toronto
Informationen zur Vermietstation und zum Fahrzeug.

Kanadische Regierung: eTA
eTA beantragen
Die offizielle Anlaufstelle für die elektronische Einreisegenehmigung.

Auswärtiges Amt
Reisehinweise Kanada
Einreise, Gesundheit und aktuelle Sicherheitshinweise.

Autofahren in Ontario
Driving in Ontario as a visitor
Offizielle Informationen für Besucher mit ausländischem Führerschein.

Ontario Parks
www.ontarioparks.ca
Provincial Parks, Campingplätze, Gebühren und aktuelle Hinweise.

Ontario Parks Reservations
reservations.ontarioparks.ca
Campingplätze suchen und reservieren.

Fall Colour Report
Ontario Parks Fall Colours
Zeigt während der Saison, wie weit die Herbstfärbung in den Parks fortgeschritten ist.

Wetter
Environment Canada
Offizielle Wettervorhersagen und Warnungen.

Bear Wise
Schwarzbären in Ontario
Hinweise zum Verhalten beim Campen und bei Begegnungen mit Bären.

Spritpreise
Ontario Motor Fuel Prices
Aktuelle Benzin- und Dieselpreise in verschiedenen Regionen Ontarios.

Mobilfunk
Public Mobile
Lucky Mobile
Zwei Anbieter, deren Prepaid- und eSIM-Tarife wir vor der Abreise vergleichen werden.

Transparenzhinweis: Destination Ontario und CANUSA unterstützen uns bei dieser Reise. CANUSA hat für uns ein Wohnmobil von Cruise Canada organisiert. Auf unsere redaktionelle Berichterstattung und Bewertung hat die Unterstützung keinen Einfluss.

Stand der Reiseinformationen: August 2026. Einreisebestimmungen, Preise, Mobilfunktarife, Versicherungsbedingungen sowie Öffnungszeiten von Campingplätzen und Parks können sich ändern. Vor einer Reise sollten die aktuellen Angaben bei den jeweiligen offiziellen Stellen geprüft werden.

Canusa Kanada Ontario Rundreise

Süd Frankreich im neuen VW Grand California

Es gibt Autos, in die steigt man ein, um irgendwohin zu kommen. Und es gibt Autos, in denen die Reise schon beginnt, bevor man den ersten Kilometer gefahren ist. Der VW Grand California gehört eindeutig zur zweiten Sorte. Als wir an diesem Sommermorgen in Hamburg losfahren, steht vor uns kein vertrauter VW T5 namens „Bussi“, sondern ein ziemlich stattlicher Neuling: fast sechs Meter lang, hoch genug, dass man sich selbst als Erwachsener nicht ständig ducken muss, und mit einem Innenraum, der eher an ein kleines Apartment als an ein Auto erinnert. Das Modelljahr 2026 hat an vielen Stellen nur behutsam nachgelegt – aber genau diese kleinen Verbesserungen machen den Unterschied. Mehr Ordnung, mehr Komfort, mehr Wohngefühl. Und unterwegs fährt sich der große Kasten erstaunlich gelassen und agil.
Für meinen Sohn Flynn ist das Auto zunächst weniger Reisemobil als Forschungsstation. Was ist das? Wo kommt das hin? Kann man hier schlafen? Und warum ist der Kühlschrank größer als gedacht? Ich kenne diese Fragen. Erwachsene reisen mit einer Route. Kinder reisen mit Fragen.

Erster Stopp: Regen in Esneux

Unser erster Zwischenstopp heißt Esneux. Belgien empfängt uns nicht mit Postkartenwetter, sondern mit strömendem Regen. Das ist vielleicht der Moment, in dem wir zum ersten Mal verstehen, was dieser Grand California auf dieser Reise eigentlich sein wird. Draußen ist alles nass. Drinnen ist es warm. Wir sitzen am Tisch, während der Regen gegen die Scheiben läuft. Der Tisch ist nicht bloß ein Tisch, sondern Frühstücksplatz, Arbeitsplatz, Spieltisch und irgendwann Ablage für Dinge, die eigentlich längst hätten weggeräumt werden sollen. Der Grand California ist an diesem Abend weniger Fahrzeug als kleines Haus, das zufällig an der Rue de l’Athénée in Esneux steht.
Regen kann einem Campingurlaub ziemlich schnell die Romantik nehmen. Oder er kann sie ins Innere verlagern. Wir entscheiden uns für Letzteres.

Honfleur: Frankreich beginnt langsam

Am nächsten Tag wird der Regen weniger und Frankreich rückt näher. In Honfleur angekommen, ist die Stimmung eine andere. Der alte Hafen, die schmalen Häuser, das Wasser, die Cafés. Ein Ort, an dem man automatisch langsamer wird. Der Grand California bleibt auf seinem Stellplatz zurück. Das ist vielleicht die eigentliche Kunst eines Reisemobils: Es muss nicht immer dabei sein. Es reicht zu wissen, dass es wartet.

Wir laufen durch Honfleur, schauen Schiffe an, bleiben hier und dort stehen, essen etwas und schlendern ohne großen Plan durch die Gassen. Flynn entdeckt Dinge, die auf keinem Reiseblog stehen würden. Einen Laden mit irgendeinem Spielzeug. Einen besonders großen Eisbecher und auf dem großen Karussell versteckt er sich vor dem Kontrolleur auf der oberen Ebene und fährt so nicht nur einmal. Normalerweise hätte ich ihn ermahnt, dass so etwas nicht gehe – aber es ist Urlaub und die Paar runden mehr machen ihm so viel Spaß, dass ich mich meinen Kommentar nach der Schwarzfahrt kurzhalte. Reisen mit Kindern ist auch eine Lektion darin, Wichtigkeiten neu zu sortieren.

Zwei Tage am Mont Saint-Michel

Wir reisen wie in der Business-Klasse eines Flugzeugs, der Grand California schaltet weich in den 8 Gang und die 163 PS des 2,0-l-Turbodiesel beschleunigen uns fast lautlos auf unsere Reisegeschwindigkeit von 120 Km/h pro Stunde, alle Assistenten sind aktiv und passen akribisch darauf auf, dass ich nicht über die Spur fahre, halten automatisch den Abstand zum Vorderauto und weisen mich darauf hin, dass es Zeit ist einmal eine Pause zu machen. Gute Idee, Rosie muss sowieso mal Gassi. So entspannt bin ich lange nicht gereist. Dann taucht er auf. Zuerst nur als Silhouette. Dann wird aus dem dunklen Punkt am Horizont ein Felsen, aus dem Felsen eine mittelalterliche Stadt und aus der Stadt der Mont Saint-Michel.

Wir bleiben zwei Tage. Das klingt nach viel Zeit für einen Ort, den die meisten Besucher in wenigen Stunden abhaken. Aber genau deshalb fühlt es sich richtig an. Wir können bleiben, wenn andere zu den um 18 Uhr schließenden Parkplätzen eilen oder mit Bussen abreisen. Wir können noch einmal durch die Gassen laufen. Noch einmal nach oben schauen. Noch einmal warten, bis das Licht sich verändert.
Das Kloster thront über allem, aber das eigentliche Erlebnis ist das Dazwischen: die Wege, die Mauern, die Blicke aufs Meer und das Gefühl, dass sich dieser Ort nicht beeilen lässt.

Abends radeln wir zurück zu unserem Zuhause auf vier Rädern. Rosie läuft ohne Leine, wir sind fast alleine vor der imposanten Silhouette der ikonischen Insel und alles fühlt sich leicht an, frei. Ich glaube ich werde diesen Moment aus Kinderlächeln, warmem Wind und Ruhe nie vergessen.

Die Île de Noirmoutier und die Kunst, einen Platz zu finden

Je weiter wir nach Süden kommen, desto mehr verändert sich die Reise. Die Luft wird wärmer, die Landschaft weiter. Unser Ziel ist ein Zwischenstopp an der Atlantikküste. Aber wegen der Feuer in Gironde haben sich die Gästeströme verändert und im August sind zudem Ferien in Frankreich und viele gehen Campen. Vorbei an einem uninspirierten Stellplatz den wir über die Camping Car Park gefunden haben und wo wir noch Platz untergekommen wären, lassen wir sein. Wir wagen das Risko und fahren einfach weiter. Und irgendwann sind wir auf der Île de Noirmoutier. Christoph, der auf dieser Reise meinen „Bussi“ fährt hat damals seiner Tochter aus einem Buch vorgelesen, das auf der Insel spielte.

Im August hier einen Stellplatz zu finden, ist kein Selbstläufer. Wir haben Glück und bekommen einen Platz für zwei Autos auf dem Campingplatz Les Oncheres. Für uns bedeutet das vor allem: kleines Abenteuer, kleines Glück.

Schnell einparken und ab ins Meer. Wir machen uns gar nicht die Mühe viel aufzubauen. Bussi und der Grand California passen genau auf den Platz. Mehr war nicht verfügbar, aber er passt auch mit seinen fast 6 Metern und zusätzlichem Fahrradgepäckträger von Thule gut in die Lücke. Etwas schief und wir haben keine Böcke dabei, aber für eine Nacht wird es gehen. Gekocht wird heute nicht, auf dem kleinen Platz vor dem Restaurant wärmt sich ein DJ für die abendliche Party auf, es gibt frische Austern, Pizza und Bier.

Durch die Gironde

Dann kommt die Landschaft, über die wir auf der Reise am wenigsten unbeschwert sprechen. Schon die Wochen vor der Abreise waren vom Blick auf das Feuerradar der NASA bestimmt und wie sich die verheerenden Brände ausbreiten werden. Zum Glück wurde unser Ziel durch die zahlreichen Feuerwehrmänner geschützt.

Auf dem Weg durch die Gironde sehen wir die Spuren der Waldbrände. Stellenweise wirkt die Landschaft verwundet. Wo eben noch Wald war, bleibt eine verbrannte, dunkle Fläche zurück. Man fährt daran vorbei und kann trotzdem nicht einfach vorbeisehen. Auch weil wir Urlaub machen. Und wenn dann ein verwaistes Haus mit ausgebrannten Fahrzeugen am Straßenrand an uns vorbeifliegen, entsteht ein reales uns sehr mulmiges Gefühl.
Dieses Gefühl begleitet uns bis zum Cap Ferret. Im Kopf die Bilder der Zerstörung, vor uns der Campingplatz Truc Vert. Hier bleiben wir sieben Nächte. Der Platz ist sehr leer für diese Jahreszeit. Dort sprechen wir mit den Betreibern. Sie beruhigen uns. Gerade jetzt seien Gäste wichtig. Während der Brände mussten viele Betriebe schließen, und für die Menschen vor Ort geht es darum, wieder auf die Beine zu kommen.

Plötzlich bekommt Camping eine andere Bedeutung. Wir sind nicht nur Durchreisende. Wir bringen auch ein bisschen Leben zurück. Am Abend sitzen wir vor dem Grand California und dimmen die große Lichtleiste vor dem Ausstieg, das praktische zweiteilige Mückenplissee ist geschlossen und der Innenraum glüht im Ambientelicht zwischen den Klappen. Das Auto ist inzwischen voller Sand, Krümel, Spielzeug und kleiner Reisegeschichten. Genau genommen sieht es längst nicht mehr neu aus. Und das ist gut so. Ein neues Auto ist schön. Ein Auto, das eine Reise erlebt hat, ist etwas anderes.

Paris

Dann Paris. Für Flynn beginnt der Höhepunkt der Reise schon lange vor dem Eiffelturm. Wir fahren in die Stadt, beziehen unseren Platz auf dem Campingplatz Maison Laffitte und machen uns auf den Weg. Der Eiffelturm ist tatsächlich so groß, wie man ihn sich vorgestellt hat. Und irgendwie noch größer. Es ist sehr voll und Besucher aus aller Herren Länder warten wie wir auf den Eingang zum Eifelturm. Ganz rauf geht es nicht, nur zu Fuß auf die zweite Ebene. Der Ausblick ist atemberaubend. Wir schauen auf die Metropole, machen Fotos und atmen die Stadt ein. Paris ist laut, voll und ein bisschen überwältigend. Aber vielleicht gehört genau das dazu.

Am nächsten Tag wartet Disneyland Paris. Für Flynn ist klar: Das ist der Hauptgewinn. Für uns Erwachsene beginnt der Tag zunächst mit dem Versuch, unsere Hunde in eine Station zu geben, wo sie den Tag bleiben können, denn im Disney Land sind keine Tiere erlaubt. Die Station direkt am Eingang und hat Platz für 25 Tiere. Resevieren geht nicht, aber ein Telefonat vor Monaten hat ergeben, dass die Station noch nie ausgebucht war. Esko und Rosie sind Hund 23 und 24. Puh, das war knapp. Das Personal ist sehr professionell, freundlich und alles geht ganz schnell. Ihr müsst unbedingt den Impfpass mitbringen, sonst könnt ihr eure Lieblinge nicht einchecken. Kosten pro Tag: 25 Euro inklusive Futter – das ist fair. Das Gefühl, Rosie und Esko zurück zu lassen ist unfair, aber wir sehen sie ja etwas später zum Gassigehen, denn das dürfen die Mitarbeiter der Hundestation nicht.

Jetzt heißt erst erstmal einen Überblick zu bekommen. Zwei Parks, Sicherheitskontrolle, unglaubliche Liebe zum Detail, überall Disney-Figuren aus der Kindheit und mein Sohn der fast vor Freude zerspringt. Dann geben wir die Kontrolle ab, es übernehmen die Attraktionen.

Wir laufen. Und laufen. Und laufen.

Am Ende stehen mehr als 31.000 Schritte auf der Uhr. So viel zu der Idee, dass Erwachsene irgendwann vernünftig werden. Wenn man Disneyland Paris besucht, lohnt es sich, beide Parks einzuplanen. Wer möglichst viel erleben möchte, kann außerdem den Disney Premier Access Ultimate nutzen, um bei vielen Attraktionen lange Wartezeiten zu umgehen. Alternativ lassen sich einzelne Premier-Access-Pässe über die App buchen. Die App selbst ist ohnehin praktisch, weil sie Wartezeiten, Attraktionen und gebuchte Pässe zusammenbringt. Und wer in einem der Restaurants essen möchte, sollte früh reservieren. Aber all diese Tipps sind am Ende Nebensache. Denn irgendwann steht Flynn einfach da, mitten in diesem künstlichen Wunderland, mit großen Augen und einem Gesichtsausdruck, der sagt: Genau dafür bin ich hier. Und dann weiß man wieder, warum man reist.

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Ein Auto, das Zuhause war

Am nächsten Morgen fahren wir zurück Richtung Hamburg. Die Strecke ist lang. Aber sie fühlt sich nicht mehr wie der Anfang der Reise an, sondern wie deren Nachspann. Der Grand California hat inzwischen alles gesehen: belgischen Dauerregen, französische Hafenromantik, mittelalterliche Klostermauern, Atlantikluft, verbrannte Wälder und 31.000 Schritte Disneyland. Er war Schlafzimmer und Küche, Rückzugsort und Transportmittel. Er hat uns vor Regen geschützt, unsere Sachen getragen und uns immer wieder ein kleines Stück Zuhause gegeben. Vor allem aber hat er etwas verändert. Mit „Bussi“ hätten wir diese Reise wahrscheinlich anders erlebt. Nicht schlechter. Nur anders.

Der Grand California hat uns mehr Raum gegeben. Für Gepäck. Für Regentage. Für müde Kinder. Für Frühstücke, bei denen niemand aufstehen musste. Für spontane Pausen. Und für die Erkenntnis, dass ein Urlaub nicht unbedingt daraus besteht, möglichst viel zu sehen. Manchmal besteht er darin, genug Zeit zu haben, um etwas wirklich zu erleben.

Für Flynn wird wahrscheinlich nicht der neue Innenraum des Grand California in Erinnerung bleiben. Nicht die Gepäcknetze hinter den Klappen der Gepächfächer, nicht der Tisch der im Innenraum und draußen vor dem Küchenblock eingehängt werden kann, nicht die smarten Funktionen und wahrscheinlich auch nicht die Frage, wie souverän sich ein fast sechs Meter langer Camper durch enge Straßen bewegt. All diese Dinge machen das Reisen angenehmer – und genau das kann der neue Grand California. Aber unvergesslich werden andere Dinge sein. Der Mont Saint-Michel. Der Eiffelturm. Disneyland Paris. Und vielleicht dieses große grau weißes Auto mit schicken schwarzen Felgen, in dem wir morgens aufgewacht sind und abends wieder angekommen sind.

Ein Auto kann einen von A nach B bringen. Der Grand California machte aus A und B eine Geschichte. Unsere begann in Hamburg. Und irgendwo zwischen Esneux und Paris wurde aus einer Sommerreise eine Erinnerung, die bleibt.

Campingplätze entlang der Reise:

Hamburg → Esneux (Belgien) / Camping Car Park
- Rue de l’Athénée, 4130 Esneux
Honfleur (Normandie)
Mont Saint-Michel (2 Übernachtungen)
Île de Noirmoutier / Camping Les Oncheres
Gironde / Cap Ferret (Campingplatz Truc Vert)
Paris (Eiffelturm, Disneyland Paris) / Camping Maison Laffitte

Unser Reisemobil: VW Grand California
Campermen Podcast zur Reise: Family Business in Frankreich

Disney Land Tipps:
Tickets für beide Parks buchen:Es lohnt sich auf jeden Fall, beide Parks mitzunehmen – so holt ihr das Maximum aus eurem Besuch heraus.
Premier Access Ultimate:Für das maximale Erlebnis empfehle ich den Disney Premier Access Ultimate Pass. Damit könnt ihr lange Warteschlangen umgehen und euch entspannt von Attraktion zu Attraktion durch den Park bewegen.
Premier Access über die App:Alternativ könnt ihr auch bis zu drei einzelne Premier Access Pässe mit einem vorgegeben Zeitfenster über die Disney App buchen – praktisch, wenn ihr gezielt bestimmte Fahrgeschäfte ohne lange Wartezeit erleben möchtet.
Disney App nutzen:Die App ist superpraktisch! Dort findet ihr Informationen zu den Attraktionen und aktuellen Wartezeiten. Außerdem könnt ihr eure Pässe hinterlegen und bei den jeweiligen Attraktionen ganz einfach wie in einer digitalen Wallet aufrufen – und schon geht’s los.
Restaurant frühzeitig reservieren:Wenn ihr in einem Restaurant essen möchtet, solltet ihr unbedingt frühzeitig über die App einen Tisch reservieren. Die Plätze sind sehr begehrt und schnell ausgebucht.

Reise Wohnmobil

Ford Nugget im Test: Viel Platz in kleiner Hütte

Eine kurzfristige Planänderung machte aus der Radreise durch Fyn eine Tour mit Van und E-Bike. Was zunächst nach einer Notlösung klang, erwies sich ziemlich schnell als Glücksfall. Denn der Ford Nugget konnte nicht nur Fahrrad, Gepäck und Anhänger schlucken. Er passte auch erstaunlich gut zu dieser Reise.

Lies weiter

Auto Campervan

Ratgeber: Das kostet der Camping-Urlaub

Ist Camping wirklich so viel günstiger als ein Hotel-Urlaub? Das Ergebnis kommt auf die eigene Situation an: Reist man alleine oder mit Familie? Besitzt man bereits ein Campingfahrzeug oder will eines kaufen? Wie oft ist man überhaupt unterwegs? Wir haben verglichen – und das Ergebnis mag ein paar Urlauber überraschen.

Es gibt diesen einen Moment auf jedem Campingplatz. Der Nachbar mit dem 15 Jahre alten VW-Bus steht am Kaffeekocher, während drei Stellplätze weiter ein nagelneuer Liner-Bus mit ausfahrbarer Markise, Sat-Schüssel und Klimaanlage brummt. Beide behaupten steif und fest: „Camping ist günstig.“ Beide haben irgendwie recht, aber beide könnten sich auch gewaltig täuschen. Zeit, mal ehrlich durchzurechnen, was so ein Campingleben tatsächlich kostet. Und ob man dafür nicht doch besser gleich ins Hotel hätte fahren sollen.

Im Schnitt kostet ein Urlaubstag mit dem eigenen Reisemobil rund 85 Euro. Eine Ferienwohnung liegt bei etwa 105 Euro, ein Hotelaufenthalt knackt locker die 125-Euro-Marke pro Tag. Klingt nach einem klaren Sieg fürs Camping – und ist es meistens auch. Aber „meistens“ ist hier das entscheidende Wort. Denn zwischen dem Camper-Besitzer, der seit Jahren treu seinen Bulli fährt, und der Familie, die sich für zwei Wochen einen Camper mietet, liegen finanzielle Welten.

Eigentum schlägt Miete – immer

Der wichtigste Fakt zuerst, weil er über allem steht: Wer sein Fahrzeug bereits besitzt, campt praktisch unschlagbar günstig. Ein Stellplatz für Wohnmobil oder Wohnwagen gibt schon immer noch an vielen Orten ab 20 bis 35 Euro pro Nacht, manchmal sogar pauschal, also unabhängig davon, ob eine Person oder eine ganze Familie drin schläft. Das ist der Trick, den viele Reiseveranstalter am liebsten unter den Tisch fallen lassen würden.

Wer sich hingegen erst einen Camper mieten muss oder neu anschafft, verliert diesen Vorteil schnell wieder. Mietgebühren von 70 bis 140 Euro am Tag plus Servicepauschalen fressen die Ersparnis regelrecht auf. Ein kleiner Campervan schlägt für Solo-Reisende schon mit 60 bis 90 Euro täglich zu Buche, in der Hauptsaison wird’s sogar noch teuer – bevor überhaupt ein Stellplatz bezahlt ist. Da wird aus der vermeintlichen Sparvariante schnell ein Urlaub, der genauso viel kostet wie ein ordentliches Apartment.

Faustregel: Wertverlust, Versicherung, Standplatz im Winter, Wartung sind Fixkosten, die auch anfallen, wenn das Fahrzeug in der Garage steht. Wer mehrmals im Jahr campt, verteilt diese Kosten auf viele Reisetage und drückt den Tagespreis spürbar. Wer nur einmal jährlich für zwei Wochen unterwegs ist, sollte ehrlich nachrechnen, ob sich Kauf und Unterhalt überhaupt lohnen, oder ob Mieten (trotz der höheren Tagespreise) am Ende günstiger ist, weil eben keine Fixkosten das restliche Jahr über anfallen.

Und was, wenn ich neu kaufe?

Jetzt kommt der Moment, an dem viele Rechnungen im Netz gerne mal wegschauen: der Neupreis. Ein neues Reisemobil mittlerer Kategorie kostet schnell 60.000 bis 80.000 Euro, ausgestattete Familienmodelle auch deutlich mehr. Zieht man davon den typischen Wertverlust ab – gerade in den ersten Jahren oft 15 bis 20 Prozent jährlich –, kommen allein durch die Abschreibung schnell 8.000 bis 12.000 Euro Kosten pro Jahr zusammen. Rechnet man Finanzierungszinsen, Versicherung, Kfz-Steuer, Wartung und einen Stellplatz für die restlichen elf Monate im Jahr dazu, landet man nicht selten bei einer Fixkosten-Summe von 12.000 bis 15.000 Euro jährlich – bevor überhaupt ein Liter Diesel getankt wurde. Verteilt auf, sagen wir, drei Wochen Jahresurlaub, frisst das den gesamten Preisvorteil gegenüber Hotel oder Ferienwohnung locker wieder auf.

Der Neukauf lohnt sich also fast ausschließlich für Vielfahrer: Wer nicht nur zweimal im Jahr in den Urlaub startet, sondern auch an Wochenenden, Feiertagen und spontanen Kurztrips regelmäßig unterwegs ist, drückt den Tagespreis durch die schiere Nutzungshäufigkeit deutlich nach unten. Bei 80 bis 100 Reisetagen im Jahr können die Fixkosten pro Tag durchaus auf ein konkurrenzfähiges Niveau sinken. Wer dagegen nur gelegentlich campt, fährt mit einem gut erhaltenen Gebrauchten oft deutlich besser: Der größte Wertverlust ist bereits von den Erstbesitzern getragen worden, und man steigt preislich näher an dem 20-bis-35-Euro-Stellplatz-Idyll ein, das Camping eigentlich so attraktiv macht.

Und was ist mit dem Zelt?

Wer jetzt denkt, das alles klingt nach einer Wohnmobil-Werbeveranstaltung: Keine Sorge, das klassische Zelt hat seinen eigenen, unschlagbaren Platz in dieser Rechnung. Kein Wertverlust, keine Versicherungspolice, kein Diesel, der beim Blick auf die Tankanzeige Schweißperlen verursacht. Ein gutes Zelt ist eine einmalige Anschaffung, die über Jahre hält, und Stellplätze für Zeltcamper sind auf den meisten Plätzen die günstigste Kategorie überhaupt. Wer mobil, minimalistisch und mit dem kleinsten Budget unterwegs sein will, kommt am Zelt kaum vorbei. Der Preis dafür: weniger Komfort, mehr Wetterabhängigkeit, und mit mittelmäßiger Ausrüstung merkt sich der Rücken jede Nacht auf der Isomatte.

Solo unterwegs: Wenn der Vorteil zusammenschrumpft

Für Alleinreisende zeigt sich das Camping-Argument von seiner zerbrechlichsten Seite. Klar, Hotels verlangen gerne unfaire Einzelzimmer-Zuschläge. Dieses Ärgernis kennen,Camper und Ferienwohnungs-Fans nicht, weil dort nach Stellplatz beziehungsweise Objekt abgerechnet wird, nicht nach Kopf. Das spricht für Camping. Doch sobald ein Fahrzeug gemietet werden muss, trägt der Solo-Reisende die kompletten Mietkosten allein, da es keinen Beifahrer gibt, mi dem man diese teilen kann. Rechnet man das durch, landet man bei täglichen Kosten von 115 bis 155 Euro für den gemieteten Camper. Zum Vergleich: Ein Apartment kostet als Solo-Reisender im Schnitt 80 bis 120 Euro, ein Hotelzimmer 110 bis 180 Euro. Sprich: Für Alleinreisende ohne eigenes Fahrzeug ist ein Apartment oft die smartere, weil günstigere und komfortablere Wahl. Nur wer bereits einen kleinen Camper besitzt, spielt hier wirklich in der günstigsten Liga mit Tagespreisen zwischen 45 und 65 Euro.

Familien: Hier zeigt Camping seine wahre Stärke

Ganz anders sieht die Rechnung aus, sobald Kinder mit an Bord sind. Hier entfaltet Camping seinen sogenannten Skalierungseffekt – und der hat es in sich. Der Grund ist simpel: Ob zwei oder vier Personen im eigenen Wohnmobil sitzen, ändert an den Fixkosten fürs Fahrzeug nichts. Auch Campingplätze rechnen häufig pauschal ab oder verlangen eine relativ geringe tagespauschal für jede Person: Ein Basispreis pro Stellplatz inklusive zwei Erwachsener, Kinder kosten oft nur einen kleinen Aufpreis von fünf bis zehn Euro. Damit landet eine Familie mit eigenem Fahrzeug bei rund 90 bis 130 Euro am Tag.

Im Hotel dagegen schlägt der Multiplikator gnadenlos zu: Jede Person zahlt mit, und spätestens wenn die Kinder zu groß fürs Beistellbett sind, sind zwei Zimmer oder eine teure Familiensuite fällig. Die Folge: 220 bis 420 Euro pro Tag, fast das Dreifache des Camping-Preises. Auch Restaurantbesuche für vier Personen, dreimal täglich, summieren sich gnadenlos.

Camping und Apartment punkten hier zusätzlich mit einem simplen, aber wirkungsvollen Vorteil: Selbstversorgung. Und im Wohnmobil „fährt die Küche immer mit“ – selbst auf der Fahrt entfallen teure Stopps an der Raststätte, weil das Pausenbrot eben schon im Kühlschrank liegt.

Reiseform	Solo (Ø pro Tag)	Familie mit 2 Kindern (Ø pro Tag)	Größter Kostentreiber
Camping (eigenes Fahrzeug)	45–65 €	90–130 €	Pauschalpreis pro Stellplatz, nicht pro Kopf
Camping (gemieteter Camper)	115–155 €	190–260 €	Hohe Mietgebühren + Servicepauschalen
Apartment / Ferienwohnung	80–120 €	140–220 €	Endreinigung, Nebenkosten, Größe
Hotel (inkl. Frühstück)	110–180 €	220–420 €	Preis pro Kopf, oft zwei Zimmer nötig

Das Fazit

Zwei Dinge sollte man sich merken, bevor man den nächsten Urlaub bucht:

Erstens: Besitz entscheidet. Wer schon ein Wohnmobil, einen Wohnwagen oder ein Zelt im Keller stehen hat, campt praktisch zu Bestpreisen. Wer sich erst ein großes Familienmobil mieten muss, landet preislich schnell auf dem Niveau einer guten Ferienwohnung, wodurch der vermeintliche Spareffekt verpufft.

Zweitens: Je mehr Personen mitreisen, desto stärker verschiebt sich der Vorteil Richtung Camping und Apartment. Der Hotel-Preis steigt linear mit jedem zusätzlichen Kopf, der Camping-Preis dagegen kaum. Für Familien ist das eigene Wohnmobil deshalb nicht nur eine Frage der Romantik zwischen Kiefernwald und Abendsonne, sondern schlicht die günstigste Art zu verreisen. Solo-Reisende dagegen sollten genau nachrechnen – und im Zweifel eher zum Apartment als zum gemieteten Camper greifen.

Am Ende bleibt die schönste Wahrheit des Campings aber ohnehin dieselbe wie am Anfang: Der Blick aus dem Fenster ist meistens besser als jeder Hotelflur – und das kostet nicht mal extra.

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