Manche Reiseziele bombardieren euch schon bei der Ankunft mit Highlights: hier ein Gipfel, dort ein Wasserfall, und hinter der nächsten Kurve wartet bestimmt das nächste Fotomotiv. Das Nordburgenland funktioniert anders. Die Landschaft rund um den Neusiedler See ist flach, der Himmel nimmt gefühlt drei Viertel des Blickfelds ein, und nichts drängt sich auf.
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Im dritten Teil unserer Camperreise geht es nach Dro und an den nördlichen Gardasee. Dort warten ein neuer Campingplatz, erstaunlich gute Radwege, italienisches Essen, ein Klettersteig in der Schlucht und Steffis erster Versuch auf dem Wingfoil-Board.
Eine Hand hielt mich am Fels, mit der anderen musste ich den Karabiner über die nächste Verankerung setzen. Genau an dieser Stelle neigte sich die Wand leicht nach außen. Unter meinen Füßen lagen vielleicht acht Meter Luft. Auf den Fotos sah es später eher nach hundert aus. Eines der Bilder schickte ich am Abend einem Freund. Darauf hängen Steffi und ich in der Wand, umgeben von Fels und sattgrüner Natur. Seine Antwort kam schnell: Das sei doch KI. Dabei war alles echt. Auch die Anstrengung in den Armen. Garda Trentino war die dritte und letzte Station unserer Reise mit dem Hobby-Van. Im Pitztal hatten die Berge den Takt bestimmt, in Lana waren es Menschen, Kultur und Genuss. Nun sollten Fels, Stadt und Wasser zusammenkommen.
Von Lana fuhren wir direkt nach Dro. Zu Mittag hatten wir bereits auf dem Vigiljoch beim Jocher gegessen, deshalb konnten wir ohne Pause starten. Ein kurzes Stück führte über die mautpflichtige Autobahn. Am Anfang zieht man ein Ticket, am Ende gibt man es am Schalter ab oder steckt es in einen Automaten. Die paar Euro ließen sich einfach mit Karte bezahlen.
Während der Fahrt wurde aus der lieblichen Landschaft rund um Lana eine kargere Bergwelt. Die Temperatur stieg, italienische Radiosender lösten die deutschen ab. Auch die Tankstellen sahen wieder so aus, wie wir sie aus unseren Jahren in Italien kannten. Wir zeigten auf Bäume, Zapfsäulen und ein etwas entschlossenes Überholmanöver. Der Blinker schien bei einigen Autofahrern weiterhin als unverbindliche Zusatzausstattung zu gelten. Wir sahen uns an und mussten lächeln: Ach, Italien. Zuhause.
Unser Ziel war der Camping Maso Trenti am Rand von Dro. Der Platz war bei unserem Besuch gerade einmal rund zwei Monate alt. Entsprechend neu sah alles aus. Der Boden, die Begrenzungen der Parzellen und die Waschräume wirkten, als hätten vor uns kaum andere Gäste einen Fuß daraufgesetzt.
Maso Trenti ist klein. Es gibt 25 Plätze für Vans und eher kompakte Wohnmobile sowie einige Zeltflächen. In Deutschland würde die Anlage vermutlich als sehr komfortabler Wohnmobilstellplatz durchgehen. Das Fahrzeug steht auf Kies, daneben gehört eine Rasenfläche für Tisch und Stühle zur Parzelle. Der eigene Platz ist großzügig, zum Nachbarn bleibt trotzdem nicht viel Abstand. Die Betreiberin empfing uns herzlich und erledigte den Check-in unkompliziert. Sie sprach kein Englisch, unser Italienisch und Google Translate halfen. Wir bekamen die digitale Garda Guest Card, Gutscheine für Bike & Wine und ein Infoblatt zur Mülltrennung samt passenden Beuteln. Die Gutscheine konnten wir nicht einlösen, weil das Lokal geschlossen hatte. Schade, der Außenbereich sah gut aus.
Auf dem Platz gibt es Tische und Bänke, einen kleinen Hundeauslauf, Liegen, Tischtennis und Spielgeräte. Statt Restaurant und Kiosk warten Automaten und ein Bücherregal. Selbst die Waschmaschine und das Waschpulver sind im Preis enthalten. Camping ist in der Region kein Randthema. Mehr als 900.000 Übernachtungen entfielen 2025 auf Campingplätze. Rund 30 Betriebe arbeiten in einem gemeinsamen Projekt an Information, Qualität und Nachhaltigkeit. Kurz nach unserer Ankunft lieferte Velolake zwei kräftige E-Mountainbikes samt Helmen und Ladekabeln. Direkt hinter der Platzausfahrt beginnen markierte Fahrradwege mit eigenen Spuren, Brücken und Unterführungen. Es geht am Fluss entlang, zwischen Reben hindurch und vorbei an alten Gebäuden und Felsen. Später sollte sich zeigen, dass eine hervorragende Infrastruktur auch hervorragend viele Radfahrer anzieht.
Bevor wir uns auf die Räder setzten, mussten wir ankommen und dringend waschen. Wir liehen uns eine Leine, starteten zwei Maschinen und hängten fast unsere halbe Garderobe neben dem Van auf. Steffi und ich tragen im Wesentlichen Schwarz und Weiß. Das vereinfacht vieles, sogar den Waschtag. Bei dem warmen Wetter war alles schnell trocken. Am Abend fuhr ich allein zum Ristorante Alla Pergola. Steffi war müde. Das Lokal besitzt einen riesigen Außenbereich und wirkt auf den ersten Blick touristisch. An den Tischen hörte ich viele Sprachen. Gleichzeitig wurden einige Gäste so vertraut begrüßt, dass klar war: Hier essen auch Einheimische.
Ich bestellte eine Pizza Vegetariana und ein kleines Bier vom Fass. Das Bier war nicht der Rede wert, die Pizza schon. Dünner Boden, guter Belag, genau richtig. Auf dem Rückweg war das Stück an der Hauptstraße stockdunkel, dann erreichte ich wieder den Radweg. Später vertrieben wir Fliegen und Mücken aus dem Van. Die Fliegengitter halfen. Unsere Markise blieb versehentlich draußen, doch es war windstill. Nur Steffi entdeckte am Morgen ein paar Stiche. Offenbar hatte sich herumgesprochen, wer von uns besser schmeckt.
Für den nächsten Morgen war der Olivenweg in Arco vorgesehen. Wir schafften es nicht. Stattdessen frühstückten wir ausgiebig. Das gehört für mich ebenfalls zu einer Camperreise. Ein Programm darf Vorschläge machen, sollte aber nicht die Herrschaft über den Kaffee übernehmen. Den Olivenweg haben wir damit noch offen. Die 7,2 Kilometer lange Runde führt von Arco in einen Hain mit mehr als 40.000 Olivenbäumen. Vierzehn Stationen erzählen vom Olivenanbau. Für die leichte Tour werden etwa drei Stunden angegeben, die kürzere Variante dauert ungefähr zwei. Ein guter Grund, wiederzukommen.
Später fuhren wir mit den Rädern zum Ristorante Alfio. Die große Terrasse ist modern eingerichtet, der Service arbeitete schnell und freundlich. Die Speisekarte war sehr fleischlastig. Steffi bestellte eine Auswahl verschiedener Gemüsesorten, bei mir wurde es wieder eine Pizza Vegetariana. Dazu gab es Apfelschorle, alkoholfreies Weizen und später einen Affogato. Ein deutschsprachiger Ober brachte mir ein extrascharfes Öl zum Probieren und beobachtete meine Reaktion mit einem Lächeln. Es schmeckte großartig. Für die ganze Pizza nahm ich trotzdem die mildere Variante.
Beim Essen wurde uns bewusst, dass wir seit Lana auch den Sprachraum gewechselt hatten. Als traditionelle Grenze gilt die Salurner Klause zwischen Südtirol und dem Trentino. Südtirol kam nach dem Ersten Weltkrieg zu Italien. Nach der Zwangsitalianisierung während des Faschismus wurde der Schutz der Sprachgruppen zu einem Kern der Autonomie. Heute gibt es Schulen in deutscher und italienischer Sprache, die andere Sprache wird jeweils als Zweitsprache gelernt. Für den öffentlichen Dienst sind entsprechende Sprachkenntnisse nötig. Eine Autostunde weiter nördlich klingt Italien deshalb schon wieder ganz anders.
Am Nachmittag holte uns Mauro Girardi direkt am Campingplatz ab. Mauro ist Bergführer, Gründer von Mmove und seit vielen Jahren in den Dolomiten und anderen Teilen der Welt unterwegs. Er sprach sehr gutes Englisch, ein paar Brocken Deutsch und strahlte angenehme Ruhe aus. Steffi und ich hatten bereits Erfahrung. Zum Geburtstag hatte sie mir auf Sardinien eine Tour auf den Tavolara geschenkt. Unser Guide sprach damals weder Deutsch noch Englisch und erklärte nur knapp, was wir tun sollten. Mit Mauro war es eine andere Welt. Am Einstieg gab er uns Helm, Gurt und Klettersteigset und erklärte genau, wie die Karabiner umgesetzt werden. Wir fühlten uns sofort sicher.
Der Klettersteig Rio Sallagoni führt durch eine enge Schlucht unterhalb der Burg von Drena. Metallklammern dienen als Tritte, daneben verläuft das Sicherungsseil. Meistens ging es bergauf, manchmal seitwärts. Wasserfälle, Fels und üppiges Grün machten die Schlucht zu einer eigenen kleinen Welt. Am schwierigsten waren die leicht überhängenden Stellen. Dort musste ich mich mit einer Hand festhalten und mit der anderen die Karabiner umsetzen. Zweimal balancierten wir über Seilbrücken. Mauros Tipp war simpel und hilfreich: den Fuß nicht quer aufsetzen, sondern möglichst viel von seiner Länge nutzen.
Angst hatten wir nie. Die Route war gut gesichert und trotzdem anstrengend genug, um nicht wie ein Spaziergang zu wirken. Wir lachten weniger, als ich erwartet hatte. Dafür blieben wir immer wieder stehen und schauten mit offenem Mund in die Schlucht. Manche Orte verlangen keinen Kommentar. Mit Shuttle dauerte der Ausflug rund drei Stunden. Es war warm zwischen den Felswänden, und am Ende waren wir körperlich erledigt. Gleichzeitig waren wir sehr glücklich. Mit Mauro würde ich jede Tour machen.
Am Abend hatten wir uns verschiedene Käsesorten, Brot, eingelegte Tomaten, Pflaumen, Äpfel, Olivenöl und etwas Wein besorgt. Daraus wurde an einem der Tische auf dem Platz ein italienisches Abendessen. Aus den Augenwinkeln sah ich einige Mitcamper auf unseren prall gefüllten Tisch schauen. Es könnte Neid gewesen sein. Wir sahen uns Mauros Bilder von der Tour an. Auf einem wirkten die acht Meter unter unseren Füßen wie hundert. Genau dieses Foto hielt mein Freund später für künstlich erzeugt.
Bei italienischem Olivenöl ist eine konkrete Herkunftsangabe wichtiger als die Farben auf der Flasche. Besonders verlässlich ist das DOP-Siegel. Beim Olio Garda Trentino DOP garantiert es die Herstellung nach den geschützten Vorgaben der Region. Nicht jedes Öl ohne Siegel ist ein Verschnitt, bei DOP weiß man aber ziemlich genau, was man bekommt. Die Reste wanderten in den Kühlschrank. So würde die Reise zu Hause noch ein wenig weitergehen.
Am Dienstag fuhren wir gegen acht Uhr mit dem Hobby nach Torbole. Wir wollten nicht riskieren, dass Steffi nach ihrer ersten Wingfoil-Stunde keine Kraft für den Rückweg mit dem Fahrrad hatte. Die Parkplatzsuche dauerte länger als die Fahrt. Ein 6,40 Meter langer Van passt nicht in jede Lücke. Direkt am Wasser fanden wir einen Stellplatz, der fast auf den Zentimeter passte. Rund fünf Stunden per EasyPark kosteten ungefähr zehn Euro. Damit lag der Gardasee zum ersten Mal direkt vor uns. Ich mag es, morgens in einen Ort zu kommen, wenn Geschäfte noch geschlossen sind und Menschen zur Arbeit gehen. Torbole war gerade dabei aufzuwachen. Das Wasser glitzerte in der Sonne und lag beinahe glatt vor uns.
Im Vasco Renna Windsurf Center bekam Steffi Neoprenanzug und Prallschutzweste. Ihr Lehrer Riccardo zeigte an Land, wie man den Wing hält und auf dem Brett steht. Danach fuhr er mit ihr per Boot an eine ruhigere Stelle mit mehr Wind. Steffi verstand erstaunlich schnell, wie der Sport funktioniert. Nur das Handling des Wings brauchte etwas Zeit. Vom Strand sah es aus, als würde sie einen neuen Tanzschritt üben, um ihn beim nächsten Lied direkt einzusetzen. Bald konnte sie manövrieren und stand sogar auf dem Brett. Ich war ein wenig stolz auf meine Frau, auch bekannt als Sportskanone. Währenddessen machte ich Fotos und wich den Radfahrern auf dem gemeinsamen Weg aus. Nach dem Kurs spürte Steffi Arme und Beine, strahlte aber übers ganze Gesicht. Auf meine Frage, ob sie jetzt lieber mit dem Rad gefahren wäre, lachte sie mich aus.
Nach dem Duschen saßen wir eine halbe Stunde auf einer Bank. Dann brachten wir die Tasche zum Van und gingen etwa 20 Minuten zum Ristorante L’Onda. Inzwischen waren Strand und Promenade voll. Radfahrer auf hochwertigen Rädern fuhren Fußgänger-Slalom. Vor den Campingplätzen lagen Menschen auf Tüchern und Liegen. Einige waren so braun wie ein Hühnchen vom Grill. Im L’Onda saßen wir unter den weit ausladenden Zweigen eines Baumes. Die Speisekarte hätte mehr vegetarische Gerichte vertragen, also bestellten wir Salate. Steffi nahm einen mit Parmesan und Kernen, ich einen griechischen mit Schafskäse und eingelegten Tomaten. Eine Wildente kam vom Strand direkt auf Steffi zu und starrte sie ausdauernd an. Tiere merken schnell, bei wem sich Beharrlichkeit lohnt. Rein zufällig fiel eine Ecke Brot auf den Boden.
Danach fuhren wir nach Riva del Garda und gingen zu Fuß durch die hübsche Altstadt. In den engen Gassen stehen Sportgeschäfte neben Läden voller Stellchen-Stäubchen. So nennen wir Dinge, die kein Mensch braucht, bei denen man im Urlaub aber kurz glaubt, sie könnten das Reisegefühl mit nach Hause bringen. Auf den Torre Apponale stiegen wir nicht. In Hamburg klettere ich schließlich auch selten auf Kirchtürme. Stattdessen nutzten wir die Garda Guest Card für den Panoramaaufzug zum Bastione. Rund drei Minuten dauert die Fahrt. Oben lag Riva unter uns, dahinter der See. Zuletzt hatte ich einen Stadtaufzug für ein Panorama auf Helgoland benutzt. Ich möchte Helgoland nicht zu nahetreten, aber der Blick über Riva war spektakulärer.
Nun verstand ich, warum der Gardasee seit Jahrzehnten Menschen aus ganz Europa anzieht. Auch Riva erwischte mich, obwohl ich Städte ungern im Touristenstrom erobere. Zum Glück findet man ruhigere Ecken. Mein Lieblingsbild zeigt vier Menschen, die nebeneinander auf einer Bank sitzen und aufs Wasser schauen. Von hinten fotografiert wirkt es wie eine Szene aus einem alten Film.
Zum Abschluss gab es Eis. Ich nahm salziges Karamell und Kefir-Maracuja, Steffi Nuss. Darin steckten sogar kleine Stückchen. Eis können die Italiener.
Zurück am Campingplatz wechselten wir auf die Räder und fuhren zu den Marocche di Dro. Die nacheiszeitliche Bergsturzlandschaft sieht aus, als hätte ein Riese Felsen in einen Würfelbecher gefüllt und über das Tal geschüttet. Der markierte Weg führt durch Geröll, fast wüstenartige Abschnitte, Wald und Feuchtgebiete. Die berühmten Dinosaurierspuren sahen wir nicht. Dafür erinnerte mich das Gelände an unser früheres Grundstück auf Sardinien. Fiel dort der Strom aus, musste ich über ähnliche Felsen zum Sicherungskasten klettern. Auch hier also wieder dieses eigenartige Gefühl: ein Stück Heimat.
Am Abend verzichteten wir auf die geplante Pizzeria. Steffi war müde, für mich wäre es die dritte Pizza innerhalb weniger Tage gewesen. Man kann Italien lieben und trotzdem eine Grenze kennen. Im Kühlschrank lagen noch genügend gute Dinge. Wir kochten Pasta mit Pesto und frischem Parmesan und aßen vor dem Van. Mehr brauchte dieser letzte Abend nicht.
Am nächsten Morgen mussten wir nur noch abwaschen, die Toilette leeren und die letzten Dinge verstauen. Velolake holte die Räder am Platz ab. Gegen zehn Uhr fuhren wir los, mit einer Zwischenübernachtung auf dem Weg nach Hause. Maso Trenti blieb als mutiger, ungewöhnlich moderner Campingplatz in Erinnerung. Alles ist sauber und aufgeräumt, fast schweizerisch. Kein Kitsch, kein Chaos, keine Patina. Die Fahrzeuge stehen relativ dicht, während unseres Aufenthalts waren die Gäste aber angenehm ruhig. Nur Schatten fehlt. Die jungen Bäume sind noch zu klein. Im September war das kein Problem, im Hochsommer könnte es eines werden.
Auch die Region verlangt bei großen Wohnmobilen und Gespannen etwas Übung. Viele Parkplätze sind für Pkw ausgelegt, manche Stellen sind eng. In der Hauptsaison würde ich außerdem reservieren. Einen echten Kritikpunkt fanden wir trotzdem nicht. Der Gardasee lebt von den Menschen, die ihn besuchen. Wer Trubel möchte, fährt ans Ufer oder nach Riva. Wer Ruhe sucht, stellt den Camper im Hinterland ab. Mein Höhepunkt war die Kombination aus gutem Essen und Kletterpartie. Steffi begeisterten die Möglichkeiten auf dem Wasser. Gemeinsam mochten wir die Radwege, wenn auch nicht jeden Radfahrer darauf. Im Pitztal standen die Berge im Mittelpunkt, Lana lebte von Menschen, Kultur und Genuss. Garda Trentino verband Berg-Action, Stadtbummel und Entspannung am See. Deshalb funktionierte diese Reise durch drei Regionen so gut.
Wir werden wiederkommen. Steffi wegen Wind und Wasser, ich wegen Fels und Essen. Außerdem warten noch der Olivenweg und eine dritte Pizza.
Preisstand: September 2026. Öffnungszeiten, Tarife und enthaltene Leistungen können sich ändern.
Hinweis: Diese Reise fand im Rahmen einer Pressereise statt. Das Programm im Garda Trentino wurde von Garda Trentino organisiert. Der Van wurde uns von Hobby als Testfahrzeug zur Verfügung gestellt.
Zwischen alkoholfreiem Craft-Bier, Wein um zehn, Camping mit Blick auf Apfelplantagen und einem Flug vom Vigiljoch zeigt die Region um Lana, wie gut Genuss, Landschaft und Begegnungen zusammenpassen.
Um zehn Uhr morgens hielt ich in Prissian ein Glas Weißwein in der Hand. Das ist als Beginn einer Wanderung etwas ungewöhnlich, erklärt aber ziemlich gut, wie unsere zweite Etappe durch Tirol und Südtirol verlief. In und um Lana wurden Wege selten nach Kilometern gemessen. Wichtiger war, wer am Ende des Weges wartete, was auf dem Tisch stand und wie schnell man mit Menschen ins Gespräch kam.
Begonnen hatte alles am Nachmittag zuvor mit Bier. Genauer gesagt mit alkoholfreiem Bier, was zunächst weniger nach Südtiroler Genuss und mehr nach einer vernünftigen Entscheidung klingt. Im Pfefferlechner in Lana begrüßte uns Max Laimer und führte uns durch die Brauerei, in der FREEDL entsteht. Die Familie bezeichnet sie als erste alkoholfreie Craft-Brauerei Italiens. Gebraut wird mit natürlichen Zutaten und einem eigenen Fermentationsverfahren. Vier Sorten konnten wir probieren: Classic, Calma, Citrino und Carica. Sie reichen vom herben, eher klassischen Bier bis zu Zitrusnoten und einem dunkleren Stout mit Cascara. Die eigentliche Überraschung war Steffi. Sogar sie fand Gefallen an dem Bier, vor allem am Calma mit seiner feinen Basilikumnote. Alkoholfreies Bier wird gerne als Ersatz behandelt. FREEDL schmeckt nicht nach Ersatz, sondern nach einer ziemlich eigenständigen Idee.
Nach der Führung wechselten wir nur ein paar Schritte weiter in den Buschenschank. Der Pfefferlechner ist ein Wirtshaus mit großem Garten, in dem die Tische unter einem gewaltigen Kastanienbaum stehen. Das Haus schafft eine schöne Mischung aus Tradition und Moderne, ohne die eine Seite als Dekoration für die andere zu benutzen. In der Küche funktioniert das ähnlich. Auf den Tisch kamen eine kalte Gurkensuppe mit Melone und Frischkäse sowie ein Zitronenrisotto. Danach folgten ein vegetarischer Burger und eine Käseplatte. Besonders mochte ich die Papiertüte mit verschiedenen Brotsorten. Das sah ein wenig so aus, als hätte uns die Küche gleich noch Proviant für die Weiterreise eingepackt. Zum Abschluss gab es einen Affogato mit Bierkaramell und hausgemachtes Vanilleeis. Alles war fantastisch, und als wir wieder aufstanden, war endgültig klar, dass an diesem Abend niemand mehr eine große Wanderung brauchte.
Pappsatt fuhren wir hinauf nach Völlan. Unser Platz auf dem Camping Völlan lag mit direktem Blick auf die Apfelplantagen. Viel Raum zwischen den Parzellen gibt es nicht, die Nachbarn stehen nah. Trotzdem fühlt sich der Platz nicht wie eine eng gestellte Reihe an. Die Stellplätze liegen auf Terrassen, dazwischen entstehen kleine Nischen, und mit etwas Geschick lässt sich der Camper so ausrichten, dass man nicht ständig auf den Frühstückstisch nebenan schaut. Ein bisschen wirkt die Anlage wie ein kleines Bergdorf.
Anonym ist es dort allerdings nicht, und das war in unserem Fall ein Vorteil. Wir kamen schnell mit anderen Reisenden ins Gespräch und saßen am Abend zusammen, um über das Leben, das Unterwegssein und all die Dinge zu reden, für die zu Hause offenbar nie genug Zeit ist. Die Betreiberin war sehr zuvorkommend, morgens gab es gutes Brot und Brötchen, und der Mini-Markt hatte alles, was man für den täglichen Bedarf vergessen haben könnte. Auch der praktische Teil stimmt. Die Waschräume sind modern, und die Duschen gehören wahrscheinlich zu den besten, die ich seit Jahren auf einem Campingplatz gesehen habe. Dazu kommt ein kleiner Pool. Man könnte den Platz allein deshalb mögen. Am Ende waren es aber wieder die Menschen, die ihn für uns besonders machten.
Am nächsten Morgen trafen wir Irmgard Windegger in Prissian. Sie ist Naturführerin und Winzerin und leitete eine Genusswanderung, bei der der Begriff Genuss keineswegs als freundliches Anhängsel gemeint ist. Rund 30 Menschen aller Altersklassen machten sich gemeinsam auf den Weg. Gestartet wurde um zehn Uhr, und nur wenig später hielt ich das erwähnte Glas Weißwein in der Hand. Ich saß neben Renate. Seit vielen Jahren kommt sie mit ihrem Mann hierher, sie kennt den Ort fast so, als wäre sie hier zuhause. Und man sie, alle grüßten Renate. Mit 85 fühlt sie sich langsam zu alt für die Reise hierher, aber ihre Cousine hat sie überredet, den Herbst hier zu verbringen. Und sie ist glücklich, hier zu sein. Wir stießen an, wir freundeten uns an und lachten viel gemeinsam.
Die Route unserer Wanderung führte durch die Weinlandschaft rund um Prissian, vorbei an Ansitzen, Höfen und Reben. Irmgard erzählte von der Geschichte des Ortes, von den vielen Burgen und natürlich vom Weinbau. Wir besuchten unter anderem das Weingut Großkemat und die Versoaln-Rebe bei Schloss Katzenzungen, die als eine der ältesten und größten Reben der Welt gilt. Später ging es weiter zu einer Bauernbäckerei und einer Brennerei. Die reine Gehzeit ist überschaubar, doch dieser Tag wird ohnehin nicht über sportliche Leistung definiert. Seinen schönsten Abschluss fand er in Irmgards Bio-Garten. Dort gab es ein rustikales Essen mit saisonalen Zutaten und Käse aus der Region. Besonders angenehm war, wie schnell wir mit den anderen Teilnehmern ins Gespräch kamen. Vielleicht liegt das an der Offenheit der Menschen, vielleicht an der Region. Vielleicht hilft auch der Wein ein wenig nach. Das Ergebnis war jedenfalls wunderbar.
Am nächsten Tag stand ein Tandemflug mit Fly42 auf dem Programm. Bei aller Vorfreude hatte ich durchaus Angst vor dem Moment, in dem der Boden unter meinen Füßen verschwinden würde. Das Wetter hätte allerdings kaum besser sein können. Es war warm und klar, beste Voraussetzungen für einen weiten Blick über das Meraner Land. Steffi brachte mich zum Treffpunkt und fuhr anschließend zum Landeplatz, um dort auf mich zu warten. Dann lernte ich Peter kennen, und schon seine ruhige Art half. Dazu diese tiefe Stimme, mit der er meine Angst ziemlich schnell beiseitefegte. Peter fliegt seit 25 Jahren mit dem Gleitschirm. Angefangen hat er mit Wettkämpfen, heute verdient er sein Geld mit Tandemflügen über der Region Lana.
Wenn er Zeit findet, reist er um die Welt, meist im Winter, wenn fliegen hier kaum möglich ist. Gerade war er in Kolumbien und Indien. Natürlich wollte ich wissen, wo er es bisher am schönsten fand. Seine Antwort war klar: Er fliege nicht zum Sightseeing. Genial sei es dort, wo Wind und Thermik stimmen. Sein liebstes Revier sind, neben seinem Hausberg Vigiljoch, die Dolomiten. Kurz darauf liefen wir los und hoben ab. Der Flug war genial. Wir glitten über das Tal und drehten Runde um Runde. Bei diesen Bedingungen, erklärte Peter, könnte er viele Stunden in der Luft bleiben. Unser Flug dauerte rund 30 Minuten. Peter machte währenddessen viele Fotos, und auf jedem einzelnen sieht man mich mit einem breiten Grinsen. Schließlich landeten wir auf einem Feld am alten Friedhof, wo Steffi bereits auf mich wartete. Ich war froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, aber noch glücklicher darüber, diesen Flug tatsächlich gemacht zu haben. Was für ein Ausflug. Den werde ich nicht vergessen.
Am Abend ging es in den Gasthof Falger in Völlan, nur ein paar Minuten von unserem Campingplatz entfernt. Wir saßen auf der großen Terrasse und blickten über die Apfelbäume bis zu den Bergen. Nach dem Flug war das genau der richtige Ort, um den Tag noch einmal in Ruhe an sich vorbeiziehen zu lassen.
Der Service war großartig und wurde eigentlich nur noch vom Essen übertroffen. Wir hatten eine perfekte Pizza und Knödel, beides vegetarisch und beides so gut, dass unweigerlich der Vergleich mit zu Hause aufkam. In Hamburg hätte ein Essen in dieser Qualität vermutlich doppelt so viel gekostet. Und hier gab es den besten Blick auf das Tal gleich dazu.
Für unseren letzten Ausflug in Lana ging es noch einmal zum Vigiljoch. Die große Kabine der Seilbahn bringt Wanderer und Radfahrer gemeinsam auf rund 1.500 Meter Höhe. Die Fahrt dauert gerade einmal sechs Minuten. An den Ohren merkt man trotzdem, wie schnell es aufwärtsgeht. Nur ein paar Schritte von der Bergstation entfernt wartet schon der Sessellift. Weitere 20 Minuten schwebten wir über Wanderwege und an Wäldern vorbei, während uns die Fahrgäste in den entgegenkommenden Sesseln zuwinkten. Oben angekommen, liefen wir noch etwa eine Viertelstunde bis zum Gasthof Jocher.
Der Jocher ist ein perfekter Ort für eine Mittagspause. Wir saßen auf der Sonnenterrasse und genossen die Aussicht, doch auch der Blick nach innen lohnt sich. Das moderne, einladende Design erwartet man nicht unbedingt, wenn man an einen Berggasthof denkt. Ähnlich überraschend ist die Speisekarte. Lokale Zutaten werden hier mit viel Liebe zu kleinen Leckereien verarbeitet. Schade war nur, dass die Mittagspause so schnell vorbei war. Hier wären wir gerne länger geblieben, am besten gleich mehrere Tage in einem der Zimmer des Gasthofs. Aber wir mussten weiter. Einen besseren Abschluss für unseren Besuch in Lana hätten wir uns kaum vorstellen können.
Das Reiseprogramm trug den Titel „Lana verbindet“. Solche Sätze klingen zunächst nach Tourismuswerbung, doch nach ein paar Tagen war die Formulierung erstaunlich treffend. Ich denke dabei weniger an Sehenswürdigkeiten als an Max in der Brauerei, Irmgard zwischen den Reben, Peter am Gleitschirm und die neuen Bekannten auf dem Campingplatz.
Vielleicht ist genau das die Stärke dieser Region. Man sitzt unter Kastanien, schaut über Apfelplantagen, hält am Vormittag ein Weinglas in der Hand und lässt sich wenig später einen Gleitschirm umschnallen. Dazwischen bleibt genug Zeit für Gespräche. Wer Lana nur durchfährt, bekommt davon vermutlich wenig mit. Wer bleibt und sich an einen Tisch setzt, versteht es ziemlich schnell.
Das Pitztal zeigt sich im Spätsommer von zwei Seiten. Unten ist es grün, still und angenehm unspektakulär. Oben bereitet sich der Gletscher bereits auf den Winter vor. Dazwischen liegen ein kleiner Campingplatz, zwei Gipfel, jede Menge Höhenmeter und vier Kilometer Schotterpiste auf drei Rädern.
Für unsere Tour durch Tirol und Südtirol haben Steffi und ich einen Van von Hobby übernommen. Das Fahrzeug ist 6,40 Meter lang, bietet reichlich Platz und verlangt in manchen Tiroler Dörfern trotzdem etwas Aufmerksamkeit. Vor allem dann, wenn das Navi eine Abzweigung erst ankündigt, wenn man praktisch schon daran vorbeigefahren ist. Unsere erste Station: das Pitztal.
Unser Basislager war das Mountain Camp in Jerzens. Der Platz ist klein, ruhig und angenehm unaufgeregt. Kein Campingresort mit Wellnesslandschaft und Animationsprogramm, sondern ein Platz für Menschen, die tagsüber etwas vorhaben und abends einfach gut stehen wollen.
Neben uns zelteten ein paar Jungs aus Belgien, die jeden Morgen in Richtung Berge verschwanden. Gegenüber stand ein Paar mit Bulli und E-Bikes. Dazu kamen Wanderer und Radreisende, die meist nur kurze Zeit blieben. Das passte zum Mountain Camp. Der Platz ist weniger Reiseziel als guter Ausgangspunkt, denn viele der wichtigsten Attraktionen des Pitztals liegen nur wenige Fahrminuten entfernt.
Die Sanitäranlagen sind einfach und sauber. Der Duschraum ist genderneutral eingerichtet, geduscht wird in Einzelkabinen. Muss man mögen, funktioniert aber. Zum Platz gehört auch ein Restaurant, das während unseres Aufenthalts allerdings geschlossen war. Immerhin mussten wir morgens nicht auf frisches Brot verzichten: Brötchen lassen sich vorbestellen und werden zum Platz geliefert.
Wer vom Campingplatz direkt loswandern möchte, kann sich den Weg zum Stuibenwasserfall vornehmen. Der Weg startet praktisch vor der Tür. Für Übernachtungen im Pitztal wird eine Kurtaxe fällig. Praktisch ist der digitale Urlaubsbegleiter myPitztal. Nach der Anmeldung mit den Reisedaten hat man die Gästekarte auf dem Smartphone dabei und findet dort außerdem Informationen zu Wetter, Veranstaltungen, Restaurants und Ausflugszielen.
Nach einer ruhigen Nacht wollten wir hinauf zum Hochzeiger. Der ursprüngliche Plan war einfach: mit der Gondel zur Mittelstation, anschließend mit der Sesselbahn weiter nach oben und von dort zum Gipfel. Pläne sind in den Bergen allerdings vor allem eine gute Grundlage für spontane Änderungen. Also fuhren wir stattdessen mit einer Doppelsesselbahn hinauf zum Sechszeiger.
Von dort wanderten wir über die Kalbenalm hinunter zur Tanzalm. Spätestens beim Abstieg war ich froh, dass wir Wanderstöcke dabeihatten. Steffi war mit ihren Stöcken von Helinox unterwegs. Ich hatte die dabei, die mir mein Freund Martin einmal zum Geburtstag geschenkt hatte. Auch meine Wanderschuhe von Mammut mussten arbeiten. Einige Passagen waren ziemlich rutschig, ließen sich mit vernünftigem Schuhwerk aber gut bewältigen.
In der Tanzalm wartete die Belohnung in jener Form, die in Tirol besonders zuverlässig funktioniert: Kasspätzle für die herzhafte Abteilung, Kaiserschmarrn für alles Weitere. Sehr viel klassischer lässt sich eine Wanderpause kaum gestalten.
Danach wurde aus dem Wandertag ein Renntag. An der Mittelstation liehen wir zwei Zirbencarts aus. Die geländegängigen Dreiräder werden mit der Achtersesselbahn Hochzeiger 2.5 zum Start gebracht. Von dort führt eine rund vier Kilometer lange Schotterstrecke zurück zur Mittelstation. Dazu muss man wissen, dass Steffi und ich zu Hause gern Mario-Spiele von Nintendo spielen. Sie nimmt immer Mario. Für mich bleibt Luigi. Die Rollen waren damit auch am Berg schnell verteilt.
Wir stürzten uns also in unser persönliches Mario-Kart-Rennen. Es ging nicht nur darum, wer schneller durch die Kurven driftet, sondern auch darum, wer dabei lauter juchzt. Vermutlich hatte Steffi bei beidem knapp die Nase vorn. Sicher bin ich nur bei einer Sache: Die Fahrt war so großartig, dass wir oben sofort eine zweite Runde buchten.
Diese Carts sehen zunächst ein wenig nach Kindergeburtstag aus. Sobald sie auf der Schotterpiste Fahrt aufnehmen, ist dieser Gedanke erledigt. Man sitzt tief, spürt jeden Stein und kann das Heck in den Kurven kontrolliert versetzen. Nach vier Kilometern kommt man mit Staub auf der Kleidung und einem ziemlich breiten Grinsen wieder an der Mittelstation an. Mit der Gondel ging es anschließend zurück ins Tal.
Am letzten Tag im Pitztal wollten wir noch einmal richtig hoch hinaus. Dabei erinnerte mich die Region ein wenig an Hamburg. Meine frühere Heimatstadt erzählt gern, sie habe mehr Brücken als Amsterdam, Venedig und London zusammen. Das Pitztal kontert mit dem höchsten Café und dem höchstgelegenen Standesamt Österreichs. Zum Glück sind Steffi und ich bereits verheiratet. Wir brauchten also keinen Termin, sondern nur Kaffee und Kuchen.
Mit dem Gletscherexpress und der Wildspitzbahn ging es hinauf zum Café 3.440. Der Name ist keine kreative Verrenkung, sondern schlicht die Höhenangabe. Durch die große Glasfront blickt man direkt auf die Gletscherwelt rund um die Wildspitze. Bei guter Sicht reicht das Panorama weit über die umliegenden Gipfel. Wir konnten sogar die Zugspitze erkennen.
Kulinarisch würde ich hier nicht zu viel erwarten. Es gibt Snacks, Kaffeespezialitäten und Kuchen. Der eigentliche Luxus ist ohnehin die Aussicht. Sie ist spektakulär und lässt sich am besten im Sitzen genießen. Das ist in dieser Höhe auch keine schlechte Idee. Wer 3.440 Meter nicht gewohnt ist, sollte langsamer gehen, sich Zeit lassen und auf den eigenen Körper hören. Für eine Pause gibt es kaum einen besseren Ort als dieses Café.
Zurück an der Talstation wechselten wir fast direkt in die nächste Gondel. Die Rifflseebahn brachte uns auf gut 2.200 Meter Höhe. Dort liegt der Rifflsee, eingebettet zwischen kargen Hängen und hohen Gipfeln. Seine Farbe wechselt mit dem Licht zwischen tiefem Blau, Türkis und Grau. Wir gingen ein Stück am Ufer entlang und kehrten anschließend in der Rifflseehütte ein.
Es ist ein eigenartiger Moment, ein Skigebiet kurz vor der Saison zu besuchen. Noch sind die Hänge nicht vollständig präpariert. Vielerorts liegen Steine und Geröll offen. Gleichzeitig läuft die Vorbereitung längst. Hubschrauber transportieren Ausrüstung und Baumaterial, Pistenraupen schieben bereits Schnee in Form. Alles wirkt gleichzeitig still und geschäftig. Ein paar Wochen später ist hier Winterbetrieb. Dann verschwinden manche Wege unter dem Schnee, Lifte laufen im Takt und auf den Hütten werden deutlich mehr Kasspätzle gebraucht. Kaum vorstellbar, wenn man zwischen Geröll und Baumaschinen steht. Und doch wiederholt sich dieses Schauspiel jedes Jahr.
Der Tourismus prägt das Tal, doch längst geht es nicht mehr nur um die Skisaison. Wandern, Klettern, Rafting, Mountainbiken und Fahrten mit den Zirbencarts machen auch die Monate davor und danach interessant. Dazu kommen Hütten und Restaurants, die erfreulich oft vegetarische Gerichte anbieten. Unsere Campingküche blieb im Pitztal jedenfalls kalt.
Auch die Campingplätze stellen sich auf Gäste ein, die nicht nur im Hochsommer kommen. Das Mountain Camp ist ganzjährig geöffnet und eignet sich deshalb auch als Basis für einen Winterurlaub. Mit einem größeren Reisemobil sollte man bei der Anfahrt durch kleine Orte trotzdem aufmerksam bleiben. Unser Hobby-Van ist 6,40 Meter lang. Das ist noch gut handhabbar, wird in engen Gassen aber schnell interessant. Besonders dann, wenn das Navi mit seinen Hinweisen etwas spät dran ist. Nach mehreren Jahren mit dem Camper in Europa bringt mich eine Sackgasse allerdings nicht mehr aus der Ruhe.
Das Pitztal ist ein feines Ziel für einen Wanderurlaub. Trotzdem stand für mich nach diesen Tagen fest, dass ich beim nächsten Mal im Winter kommen möchte. Ich konnte schon sehen, wie ich morgens die Pisten hinunterfahre, mittags auf einer Hütte sitze und abends müde in die Koje falle. Am nächsten Tag dann dasselbe noch einmal.
Bis dahin bleiben die Bilder dieser Reise: die schroffen Berge, das blaue Wasser des Rifflsees, der Blick vom Café 3.440 und Steffi, die als Mario auf drei Rädern vor mir über die Schotterpiste jagt. Luigi muss eben weiter trainieren.
Hinweis: Diese Reise fand im Rahmen einer Pressereise statt. Der Van wurde uns von Hobby als Testfahrzeug zur Verfügung gestellt.
Im vergangenen Jahr standen Henning und ich mit einem Camper an der australischen Ostküste. Dieses Jahr wird es etwas kühler. Es geht nach Ontario in den Osten Kanadas.
In diesem Text erfahrt ihr alles, was ihr für die Vorbereitung einer Camping-Reise durch Ontario wissen müsst:
Am 30. September fliegen wir nach Toronto. Dort übernehmen wir ein Wohnmobil von Cruise Canada und machen uns auf den Weg durch Ontario. Unterstützt werden wir bei der Reise von Destination Ontario und CANUSA. CANUSA hat nicht nur unser Wohnmobil organisiert, sondern mit seinen Touren ab Toronto auch einen Teil der Inspiration für unsere Reise geliefert.
Dass wir nach Australien noch einmal eine größere Reise mit dem Camper machen wollten, stand ziemlich schnell fest. Die schwierigere Frage war: wohin? Kanada lag weit oben auf unserer Liste. Und wenn man an Kanada und Camping denkt, landet man gedanklich schnell bei British Columbia, den Rocky Mountains und Vancouver. Wir fahren in die andere Richtung.
Ontario hat ein ziemlich überzeugendes Argument für Kanada-Einsteiger: Vieles von dem, was man sich unter Kanada vorstellt, liegt hier erstaunlich nah beieinander. Natürlich nur nach kanadischen Maßstäben. Da ist Toronto als große, internationale Stadt. Ottawa als Hauptstadt. Die Niagarafälle. Die Thousand Islands im St.-Lorenz-Strom. Dazu Seen, Wälder, kleine Orte und Provincial Parks. Vor allem der Algonquin Provincial Park steht ziemlich weit oben auf unserer Liste. Ontario ist allerdings riesig. Einfach loszufahren und zu hoffen, unterwegs schon alles zu sehen, wäre deshalb eine eher schlechte Idee. Wir wollen gar nicht versuchen, möglichst viele Kilometer abzureißen. Lieber weniger Orte, dafür etwas länger bleiben.
Australien hat uns noch einmal gezeigt, dass eine Reise nicht automatisch besser wird, nur weil am Ende möglichst viele Pins auf Google Maps stecken. Und dann ist da noch der Zeitpunkt. Der könnte für Ontario ziemlich gut sein.
Der 30. September ist kein zufällig gewählter Abflugtermin. Wir hoffen auf den kanadischen Herbst. Also auf rote, orangefarbene und gelbe Wälder, kühle Abende und diese Landschaften, die auf Fotos meistens so aussehen, als hätte jemand bei der Farbsättigung ein bisschen übertrieben. Im Algonquin Provincial Park beginnt die Herbstfärbung normalerweise im September und reicht bis in den Oktober. Wann die Farben tatsächlich ihren Höhepunkt erreichen, lässt sich allerdings nicht Monate vorher buchen. Temperaturen, Regen und Wind haben dabei ein gewisses Mitspracherecht.
Ontario Parks veröffentlicht während der Saison deshalb einen Fall Colour Report. Dort lässt sich verfolgen, wie weit die Färbung in den einzelnen Parks fortgeschritten ist. Den werden wir kurz vor der Abreise vermutlich häufiger aufrufen als unseren Kontostand. Denn der Herbst beginnt nicht überall gleichzeitig. Im Norden färben sich die Wälder früher, im Süden später. Mit etwas Glück können wir unsere Route ein wenig daran anpassen.
Ende September und Anfang Oktober hat für uns noch einen anderen Reiz. Der Sommer ist vorbei, die große Hitze ebenfalls und auch die Zahl der Insekten nimmt ab. Das heißt allerdings nicht, dass wir Ontario für uns allein haben. Gerade die bekannten Parks können während der Herbstfärbung ziemlich voll werden. Gleichzeitig fahren einige Campingplätze und Einrichtungen nach dem Sommer ihren Betrieb bereits herunter. Herbst bedeutet also nicht automatisch Nebensaison. Es bedeutet vor allem: besser vorher nachsehen.
Genau hier beginnt für mich einer der spannendsten Teile einer größeren Reise. Man kennt das Land nicht, kennt die Regeln nicht und weiß nicht, wie der Mobilfunk funktioniert. Man fragt sich, ob der deutsche Führerschein reicht, welche Versicherung man braucht und ob nachts plötzlich ein Bär am Wohnmobil klopft. Also googelt man. Und ungefähr zwei Stunden später weiß man, dass irgendein Mensch 2017 mit seinem deutschen Führerschein problemlos durch Kanada gefahren ist. Das ist schön für ihn. Für unsere Reise hilft es nur bedingt.
Wir versuchen deshalb, bei wichtigen Fragen möglichst direkt an die Quelle zu gehen. Einreisebestimmungen bei der kanadischen Regierung. Verkehrsregeln bei der Provinz Ontario. Informationen zu den Parks bei Ontario Parks. Dazu kommen das Auswärtige Amt, Destination Ontario sowie die Unterlagen von CANUSA und Cruise Canada. Das klingt weniger romantisch als ein Roadtrip. Ist aber erheblich sinnvoller.
Für eine touristische Reise benötigen deutsche Staatsangehörige normalerweise kein klassisches Visum für Kanada. Wer mit dem Flugzeug einreist, braucht allerdings eine elektronische Reisegenehmigung, die sogenannte eTA. Sie wird online bei der kanadischen Regierung beantragt und elektronisch mit dem Reisepass verknüpft. Wichtig: Dafür am besten direkt die offizielle Website benutzen. Im Netz gibt es diverse Vermittler, die denselben Antrag gegen deutlich höhere Gebühren übernehmen. Wir kümmern uns darum lieber rechtzeitig. Der Flughafen ist ein schlechter Ort, um sich erstmals Gedanken über Einreisebestimmungen zu machen.
Kanada ist keine Fernreise, für die man vorsorglich eine Sammlung exotischer Impfungen benötigt. Trotzdem gehört der Blick in den Impfpass zur Vorbereitung. Die üblichen Standardimpfungen sollten aktuell sein. Wer gesundheitliche Besonderheiten hat oder spezielle Aktivitäten plant, klärt Details besser vorher mit einer Ärztin oder einem Arzt. Wichtiger ist für uns die Auslandskrankenversicherung. Wir achten darauf, dass sie nicht nur Behandlungen übernimmt, sondern gegebenenfalls auch einen medizinisch notwendigen Rücktransport. Das ist eine dieser Versicherungen, bei denen ich sehr gerne jahrelang Beiträge zahle, ohne jemals herauszufinden, ob sie wirklich gut ist.
Für eine normale Urlaubsreise in Ontario reicht grundsätzlich der gültige deutsche Führerschein. Wir werden trotzdem einen Internationalen Führerschein mitnehmen. Nicht weil wir ihn zwingend brauchen. Sondern weil ein zusätzliches Dokument im Handschuhfach wenig Platz benötigt und im Zweifelsfall Diskussionen darüber erspart, welche deutsche Führerscheinklasse nun genau was bedeutet. Bei einem Miet-Wohnmobil zählt ohnehin nicht nur das Verkehrsrecht. Entscheidend sind zusätzlich die Bedingungen des Vermieters. Die schauen wir uns vorher lieber einmal zu oft an.
Nach unserem Australien-Trip gibt es eine gute Nachricht: In Kanada fährt man rechts. Wir müssen morgens also nicht erneut überlegen, auf welcher Straßenseite wir eigentlich sein sollten. Geschwindigkeiten und Entfernungen werden in Kilometern angegeben. Das macht die Umstellung ebenfalls überschaubar. Ein paar Regeln sollte man trotzdem kennen. Besonders ernst nehmen die Kanadier ihre Schulbusse. Hält ein Bus mit blinkenden roten Warnleuchten und ausgeklapptem Stoppschild, müssen andere Fahrzeuge je nach Straßensituation ebenfalls anhalten. Und dann gibt es Verkehrsschilder, die einem in Deutschland eher selten begegnen. Elch.
Die Frage kommt bei einer Kanada-Reise ziemlich schnell. Was ist mit Bären? In Ontario leben Schwarzbären. Wer dort campt, sollte deshalb ein paar einfache Regeln beachten. Essen, Müll und andere stark riechende Dinge lässt man nicht draußen herumliegen. Tiere werden weder gefüttert noch angelockt, und bei einer Begegnung hält man Abstand. Das klingt zunächst etwas dramatisch. Für uns als Wohnmobilreisende dürfte im Alltag aber ein anderes Wildtier gefährlicher sein: eines, das plötzlich auf der Straße steht. In Ontario warnen zahlreiche Schilder vor Elchen, Hirschen und anderen großen Tieren. Besonders in der Dämmerung und nachts sollte man entsprechend aufmerksam fahren. Lange Etappen wollen wir deshalb möglichst bei Tageslicht zurücklegen. Mit einem nordamerikanischen Wohnmobil ist das ohnehin keine schlechte Idee.
Nicht in dem Sinne, in dem man diese Frage vor einer Reise normalerweise stellt. Wir fahren nicht in ein gefährliches Land. Aber wir fahren in Regionen, in denen Natur eine andere Dimension haben kann als bei uns. Ein Park wie Algonquin ist keine hübsch angelegte Grünfläche mit Café am Ausgang. Man kann dort ziemlich schnell ziemlich weit von Dingen entfernt sein, die im Alltag selbstverständlich sind. Dazu gehört auch Mobilfunkempfang. Deshalb laden wir Karten für wichtige Regionen vorher auf unsere Smartphones. Adressen, Reservierungen und andere Unterlagen speichern wir ebenfalls offline. Ein Smartphone ist schließlich nur dann ein ziemlich guter Reiseführer, wenn es noch irgendetwas weiß.
Damit sind wir bei einer Frage, über die man überraschend lange recherchieren kann. Kanada ist beim Mobilfunk nicht gerade als Billigparadies bekannt. Je nach deutschem Vertrag kann Roaming teuer werden. Deshalb schauen wir uns für die Reise lokale Prepaid-Angebote und eSIMs an. Interessant sind beispielsweise Anbieter wie Public Mobile oder Lucky Mobile. Wer eine eSIM nutzt, kann den Tarif häufig schon vor oder direkt nach der Ankunft aktivieren. Physische SIM-Karten bekommt man in Kanada unter anderem in Mobilfunkläden, Elektronikmärkten und verschiedenen Supermärkten oder Drogerien. Welche Lösung für uns am günstigsten ist, entscheiden wir kurz vor der Reise. Mobilfunktarife haben ungefähr die Halbwertzeit eines günstigen Flugangebots. Wer über einen Reiseveranstalter bucht, sollte außerdem vorher in seine Unterlagen schauen. Bei einzelnen Angeboten sind bereits Datenpakete oder eSIMs enthalten. Und egal, welchen Tarif wir nehmen: Wo kein Netz ist, hilft auch die beste SIM nichts. Offlinekarten bleiben also auf der Liste.
Vermutlich zu viel. Das ist zumindest unsere bewährte Methode. Ende September und Anfang Oktober kann das Wetter in Ontario ziemlich unterschiedlich ausfallen. In Toronto können die Tage noch angenehm mild sein. Weiter nördlich und vor allem nachts wird es deutlich kühler. In manchen Regionen sind Temperaturen um den Gefrierpunkt möglich. Deshalb packen wir nach dem Zwiebelprinzip. T-Shirts kommen mit, darüber Pullover oder Fleece. Dazu eine wärmere Jacke und eine wasserdichte Außenschicht. Feste Schuhe sowieso. Mütze und dünne Handschuhe werden ebenfalls im Gepäck landen. Vielleicht liegen sie anschließend zwei Wochen unbenutzt im Schrank des Wohnmobils. Dann haben sie ihren Zweck erfüllt. Außerdem kommen Regenkleidung, Tagesrucksack, Trinkflasche, Stirnlampe, Powerbank und Sonnenbrille mit. Die Sonnenbrille direkt neben der Mütze. Das beschreibt unsere Reisezeit vermutlich ganz gut.
Kanada ist kein ausgesprochen günstiges Reiseland. Beim Wohnmobil wird vor allem die Tankstelle interessant. Benzin ist in Kanada häufig günstiger als in Deutschland. Ein großes nordamerikanisches Wohnmobil verbraucht dafür allerdings auch erheblich mehr als ein Pkw. Wer täglich Hunderte Kilometer fährt, wird das merken. Genau deshalb wollen wir unsere Route nicht mit zu vielen langen Etappen vollpacken. Auch Campingplätze und Lebensmittel sollte man realistisch ins Budget einrechnen. Dazu kommt eine Besonderheit, die man aus Deutschland nicht gewohnt ist: Bei vielen Preisen wird die Steuer erst an der Kasse hinzugerechnet. In Ontario beträgt die HST 13 Prozent. Im Restaurant kommt normalerweise noch Trinkgeld dazu. Kurz gesagt: Wir planen lieber etwas mehr Reisebudget ein. Übrig gebliebenes Geld hat bislang noch keinen unserer Urlaube ruiniert.
Vor allem mit Karte. Visa und Mastercard sind in Kanada weit verbreitet. Trotzdem werden wir etwas Bargeld dabeihaben. Nicht viel, aber genug für kleinere Ausgaben oder den Fall, dass eine Karte plötzlich doch nicht funktioniert. Vor der Reise lohnt sich außerdem ein Blick auf die Gebühren der eigenen Kreditkarte. Gerade Zahlungen und Bargeldabhebungen in Fremdwährung können je nach Anbieter zusätzliche Kosten verursachen. Beim Wohnmobil kommt noch ein Punkt hinzu: Für die Kaution wird häufig eine Kreditkarte benötigt. Deshalb prüfen wir vorher nicht nur, welche Karte akzeptiert wird, sondern auch, ob der Kreditrahmen ausreicht.
Hier lohnt sich Lesen. Und zwar leider nicht nur dieser Artikel. Bei einem Miet-Wohnmobil sollte man genau prüfen, wie hoch die Haftpflichtdeckung ist, welche Selbstbeteiligung gilt und welche Schäden ausgeschlossen sind. Gerade Glas, Reifen, Dach und Unterboden können je nach Vertrag gesondert behandelt werden. Bei unserer Reise schauen wir deshalb nicht nur darauf, welche Versicherungen CANUSA grundsätzlich anbietet. Sondern darauf, was bei unserem konkreten Fahrzeug tatsächlich abgedeckt ist.
Die Liste ist inzwischen erstaunlich überschaubar. eTA beantragen. Führerscheine kontrollieren. Versicherungen prüfen. Mobilfunk auswählen. Offlinekarten herunterladen. Wetter und Fall Colour Report beobachten. Campingplätze auswählen und nachsehen, wie lange sie im Herbst geöffnet sind. Und irgendwann müssen wir tatsächlich noch packen. Mehr möchten wir gar nicht komplett festlegen. Das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis aus unserer Australienreise. Gute Vorbereitung hilft. Aber eine Reise wird nicht automatisch besser, wenn man jede Stunde vorher organisiert. Ein Wohnmobil ist schließlich auch deshalb ein ziemlich gutes Reisemittel, weil man Pläne ändern kann.
Genau darauf freuen wir uns in Ontario. Auf Toronto und die Niagarafälle. Auf Seen, Wälder und kleine Straßen. Auf Algonquin. Auf Abende am Wohnmobil, bei denen es vermutlich etwas früher kalt wird, als uns lieb ist. Und natürlich auf die Herbstfarben. Wenn alles klappt, kommen wir genau zu dem Zeitpunkt, an dem Ontario von Grün auf Rot, Gelb und Orange umschaltet. Am 30. September geht es los. Danach wissen wir, welche Teile dieser Vorbereitung wirklich wichtig waren. Und welche Sachen wir zwei Wochen lang völlig umsonst durch Kanada gefahren haben.
Destination Ontario
www.destinationontario.com
Offizielle Tourismusseite mit Regionen, Sehenswürdigkeiten, Roadtrips und Reiseinformationen.
CANUSA: Wohnmobil ab Toronto
Wohnmobile mieten ab Toronto
Informationen zu Mietcampern und Reisen ab Toronto.
Cruise Canada
Station Toronto
Informationen zur Vermietstation und zum Fahrzeug.
Kanadische Regierung: eTA
eTA beantragen
Die offizielle Anlaufstelle für die elektronische Einreisegenehmigung.
Auswärtiges Amt
Reisehinweise Kanada
Einreise, Gesundheit und aktuelle Sicherheitshinweise.
Autofahren in Ontario
Driving in Ontario as a visitor
Offizielle Informationen für Besucher mit ausländischem Führerschein.
Ontario Parks
www.ontarioparks.ca
Provincial Parks, Campingplätze, Gebühren und aktuelle Hinweise.
Ontario Parks Reservations
reservations.ontarioparks.ca
Campingplätze suchen und reservieren.
Fall Colour Report
Ontario Parks Fall Colours
Zeigt während der Saison, wie weit die Herbstfärbung in den Parks fortgeschritten ist.
Wetter
Environment Canada
Offizielle Wettervorhersagen und Warnungen.
Bear Wise
Schwarzbären in Ontario
Hinweise zum Verhalten beim Campen und bei Begegnungen mit Bären.
Spritpreise
Ontario Motor Fuel Prices
Aktuelle Benzin- und Dieselpreise in verschiedenen Regionen Ontarios.
Mobilfunk
Public Mobile
Lucky Mobile
Zwei Anbieter, deren Prepaid- und eSIM-Tarife wir vor der Abreise vergleichen werden.
Transparenzhinweis: Destination Ontario und CANUSA unterstützen uns bei dieser Reise. CANUSA hat für uns ein Wohnmobil von Cruise Canada organisiert. Auf unsere redaktionelle Berichterstattung und Bewertung hat die Unterstützung keinen Einfluss.
Stand der Reiseinformationen: August 2026. Einreisebestimmungen, Preise, Mobilfunktarife, Versicherungsbedingungen sowie Öffnungszeiten von Campingplätzen und Parks können sich ändern. Vor einer Reise sollten die aktuellen Angaben bei den jeweiligen offiziellen Stellen geprüft werden.
Es gibt Autos, in die steigt man ein, um irgendwohin zu kommen. Und es gibt Autos, in denen die Reise schon beginnt, bevor man den ersten Kilometer gefahren ist. Der VW Grand California gehört eindeutig zur zweiten Sorte. Als wir an diesem Sommermorgen in Hamburg losfahren, steht vor uns kein vertrauter VW T5 namens „Bussi“, sondern ein ziemlich stattlicher Neuling: fast sechs Meter lang, hoch genug, dass man sich selbst als Erwachsener nicht ständig ducken muss, und mit einem Innenraum, der eher an ein kleines Apartment als an ein Auto erinnert. Das Modelljahr 2026 hat an vielen Stellen nur behutsam nachgelegt – aber genau diese kleinen Verbesserungen machen den Unterschied. Mehr Ordnung, mehr Komfort, mehr Wohngefühl. Und unterwegs fährt sich der große Kasten erstaunlich gelassen und agil.
Für meinen Sohn Flynn ist das Auto zunächst weniger Reisemobil als Forschungsstation. Was ist das? Wo kommt das hin? Kann man hier schlafen? Und warum ist der Kühlschrank größer als gedacht? Ich kenne diese Fragen. Erwachsene reisen mit einer Route. Kinder reisen mit Fragen.
Unser erster Zwischenstopp heißt Esneux. Belgien empfängt uns nicht mit Postkartenwetter, sondern mit strömendem Regen. Das ist vielleicht der Moment, in dem wir zum ersten Mal verstehen, was dieser Grand California auf dieser Reise eigentlich sein wird. Draußen ist alles nass. Drinnen ist es warm. Wir sitzen am Tisch, während der Regen gegen die Scheiben läuft. Der Tisch ist nicht bloß ein Tisch, sondern Frühstücksplatz, Arbeitsplatz, Spieltisch und irgendwann Ablage für Dinge, die eigentlich längst hätten weggeräumt werden sollen. Der Grand California ist an diesem Abend weniger Fahrzeug als kleines Haus, das zufällig an der Rue de l’Athénée in Esneux steht.
Regen kann einem Campingurlaub ziemlich schnell die Romantik nehmen. Oder er kann sie ins Innere verlagern. Wir entscheiden uns für Letzteres.
Am nächsten Tag wird der Regen weniger und Frankreich rückt näher. In Honfleur angekommen, ist die Stimmung eine andere. Der alte Hafen, die schmalen Häuser, das Wasser, die Cafés. Ein Ort, an dem man automatisch langsamer wird. Der Grand California bleibt auf seinem Stellplatz zurück. Das ist vielleicht die eigentliche Kunst eines Reisemobils: Es muss nicht immer dabei sein. Es reicht zu wissen, dass es wartet.
Wir laufen durch Honfleur, schauen Schiffe an, bleiben hier und dort stehen, essen etwas und schlendern ohne großen Plan durch die Gassen. Flynn entdeckt Dinge, die auf keinem Reiseblog stehen würden. Einen Laden mit irgendeinem Spielzeug. Einen besonders großen Eisbecher und auf dem großen Karussell versteckt er sich vor dem Kontrolleur auf der oberen Ebene und fährt so nicht nur einmal. Normalerweise hätte ich ihn ermahnt, dass so etwas nicht gehe – aber es ist Urlaub und die Paar runden mehr machen ihm so viel Spaß, dass ich mich meinen Kommentar nach der Schwarzfahrt kurzhalte. Reisen mit Kindern ist auch eine Lektion darin, Wichtigkeiten neu zu sortieren.
Wir reisen wie in der Business-Klasse eines Flugzeugs, der Grand California schaltet weich in den 8 Gang und die 163 PS des 2,0-l-Turbodiesel beschleunigen uns fast lautlos auf unsere Reisegeschwindigkeit von 120 Km/h pro Stunde, alle Assistenten sind aktiv und passen akribisch darauf auf, dass ich nicht über die Spur fahre, halten automatisch den Abstand zum Vorderauto und weisen mich darauf hin, dass es Zeit ist einmal eine Pause zu machen. Gute Idee, Rosie muss sowieso mal Gassi. So entspannt bin ich lange nicht gereist. Dann taucht er auf. Zuerst nur als Silhouette. Dann wird aus dem dunklen Punkt am Horizont ein Felsen, aus dem Felsen eine mittelalterliche Stadt und aus der Stadt der Mont Saint-Michel.
Wir bleiben zwei Tage. Das klingt nach viel Zeit für einen Ort, den die meisten Besucher in wenigen Stunden abhaken. Aber genau deshalb fühlt es sich richtig an. Wir können bleiben, wenn andere zu den um 18 Uhr schließenden Parkplätzen eilen oder mit Bussen abreisen. Wir können noch einmal durch die Gassen laufen. Noch einmal nach oben schauen. Noch einmal warten, bis das Licht sich verändert.
Das Kloster thront über allem, aber das eigentliche Erlebnis ist das Dazwischen: die Wege, die Mauern, die Blicke aufs Meer und das Gefühl, dass sich dieser Ort nicht beeilen lässt.
Abends radeln wir zurück zu unserem Zuhause auf vier Rädern. Rosie läuft ohne Leine, wir sind fast alleine vor der imposanten Silhouette der ikonischen Insel und alles fühlt sich leicht an, frei. Ich glaube ich werde diesen Moment aus Kinderlächeln, warmem Wind und Ruhe nie vergessen.
Je weiter wir nach Süden kommen, desto mehr verändert sich die Reise. Die Luft wird wärmer, die Landschaft weiter. Unser Ziel ist ein Zwischenstopp an der Atlantikküste. Aber wegen der Feuer in Gironde haben sich die Gästeströme verändert und im August sind zudem Ferien in Frankreich und viele gehen Campen. Vorbei an einem uninspirierten Stellplatz den wir über die Camping Car Park gefunden haben und wo wir noch Platz untergekommen wären, lassen wir sein. Wir wagen das Risko und fahren einfach weiter. Und irgendwann sind wir auf der Île de Noirmoutier. Christoph, der auf dieser Reise meinen „Bussi“ fährt hat damals seiner Tochter aus einem Buch vorgelesen, das auf der Insel spielte.
Im August hier einen Stellplatz zu finden, ist kein Selbstläufer. Wir haben Glück und bekommen einen Platz für zwei Autos auf dem Campingplatz Les Oncheres. Für uns bedeutet das vor allem: kleines Abenteuer, kleines Glück.
Schnell einparken und ab ins Meer. Wir machen uns gar nicht die Mühe viel aufzubauen. Bussi und der Grand California passen genau auf den Platz. Mehr war nicht verfügbar, aber er passt auch mit seinen fast 6 Metern und zusätzlichem Fahrradgepäckträger von Thule gut in die Lücke. Etwas schief und wir haben keine Böcke dabei, aber für eine Nacht wird es gehen. Gekocht wird heute nicht, auf dem kleinen Platz vor dem Restaurant wärmt sich ein DJ für die abendliche Party auf, es gibt frische Austern, Pizza und Bier.
Dann kommt die Landschaft, über die wir auf der Reise am wenigsten unbeschwert sprechen. Schon die Wochen vor der Abreise waren vom Blick auf das Feuerradar der NASA bestimmt und wie sich die verheerenden Brände ausbreiten werden. Zum Glück wurde unser Ziel durch die zahlreichen Feuerwehrmänner geschützt.
Auf dem Weg durch die Gironde sehen wir die Spuren der Waldbrände. Stellenweise wirkt die Landschaft verwundet. Wo eben noch Wald war, bleibt eine verbrannte, dunkle Fläche zurück. Man fährt daran vorbei und kann trotzdem nicht einfach vorbeisehen. Auch weil wir Urlaub machen. Und wenn dann ein verwaistes Haus mit ausgebrannten Fahrzeugen am Straßenrand an uns vorbeifliegen, entsteht ein reales uns sehr mulmiges Gefühl.
Dieses Gefühl begleitet uns bis zum Cap Ferret. Im Kopf die Bilder der Zerstörung, vor uns der Campingplatz Truc Vert. Hier bleiben wir sieben Nächte. Der Platz ist sehr leer für diese Jahreszeit. Dort sprechen wir mit den Betreibern. Sie beruhigen uns. Gerade jetzt seien Gäste wichtig. Während der Brände mussten viele Betriebe schließen, und für die Menschen vor Ort geht es darum, wieder auf die Beine zu kommen.
Plötzlich bekommt Camping eine andere Bedeutung. Wir sind nicht nur Durchreisende. Wir bringen auch ein bisschen Leben zurück. Am Abend sitzen wir vor dem Grand California und dimmen die große Lichtleiste vor dem Ausstieg, das praktische zweiteilige Mückenplissee ist geschlossen und der Innenraum glüht im Ambientelicht zwischen den Klappen. Das Auto ist inzwischen voller Sand, Krümel, Spielzeug und kleiner Reisegeschichten. Genau genommen sieht es längst nicht mehr neu aus. Und das ist gut so. Ein neues Auto ist schön. Ein Auto, das eine Reise erlebt hat, ist etwas anderes.
Dann Paris. Für Flynn beginnt der Höhepunkt der Reise schon lange vor dem Eiffelturm. Wir fahren in die Stadt, beziehen unseren Platz auf dem Campingplatz Maison Laffitte und machen uns auf den Weg. Der Eiffelturm ist tatsächlich so groß, wie man ihn sich vorgestellt hat. Und irgendwie noch größer. Es ist sehr voll und Besucher aus aller Herren Länder warten wie wir auf den Eingang zum Eifelturm. Ganz rauf geht es nicht, nur zu Fuß auf die zweite Ebene. Der Ausblick ist atemberaubend. Wir schauen auf die Metropole, machen Fotos und atmen die Stadt ein. Paris ist laut, voll und ein bisschen überwältigend. Aber vielleicht gehört genau das dazu.
Am nächsten Tag wartet Disneyland Paris. Für Flynn ist klar: Das ist der Hauptgewinn. Für uns Erwachsene beginnt der Tag zunächst mit dem Versuch, unsere Hunde in eine Station zu geben, wo sie den Tag bleiben können, denn im Disney Land sind keine Tiere erlaubt. Die Station direkt am Eingang und hat Platz für 25 Tiere. Resevieren geht nicht, aber ein Telefonat vor Monaten hat ergeben, dass die Station noch nie ausgebucht war. Esko und Rosie sind Hund 23 und 24. Puh, das war knapp. Das Personal ist sehr professionell, freundlich und alles geht ganz schnell. Ihr müsst unbedingt den Impfpass mitbringen, sonst könnt ihr eure Lieblinge nicht einchecken. Kosten pro Tag: 25 Euro inklusive Futter – das ist fair. Das Gefühl, Rosie und Esko zurück zu lassen ist unfair, aber wir sehen sie ja etwas später zum Gassigehen, denn das dürfen die Mitarbeiter der Hundestation nicht.
Jetzt heißt erst erstmal einen Überblick zu bekommen. Zwei Parks, Sicherheitskontrolle, unglaubliche Liebe zum Detail, überall Disney-Figuren aus der Kindheit und mein Sohn der fast vor Freude zerspringt. Dann geben wir die Kontrolle ab, es übernehmen die Attraktionen.
Wir laufen. Und laufen. Und laufen.
Am Ende stehen mehr als 31.000 Schritte auf der Uhr. So viel zu der Idee, dass Erwachsene irgendwann vernünftig werden. Wenn man Disneyland Paris besucht, lohnt es sich, beide Parks einzuplanen. Wer möglichst viel erleben möchte, kann außerdem den Disney Premier Access Ultimate nutzen, um bei vielen Attraktionen lange Wartezeiten zu umgehen. Alternativ lassen sich einzelne Premier-Access-Pässe über die App buchen. Die App selbst ist ohnehin praktisch, weil sie Wartezeiten, Attraktionen und gebuchte Pässe zusammenbringt. Und wer in einem der Restaurants essen möchte, sollte früh reservieren. Aber all diese Tipps sind am Ende Nebensache. Denn irgendwann steht Flynn einfach da, mitten in diesem künstlichen Wunderland, mit großen Augen und einem Gesichtsausdruck, der sagt: Genau dafür bin ich hier. Und dann weiß man wieder, warum man reist.
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Am nächsten Morgen fahren wir zurück Richtung Hamburg. Die Strecke ist lang. Aber sie fühlt sich nicht mehr wie der Anfang der Reise an, sondern wie deren Nachspann. Der Grand California hat inzwischen alles gesehen: belgischen Dauerregen, französische Hafenromantik, mittelalterliche Klostermauern, Atlantikluft, verbrannte Wälder und 31.000 Schritte Disneyland. Er war Schlafzimmer und Küche, Rückzugsort und Transportmittel. Er hat uns vor Regen geschützt, unsere Sachen getragen und uns immer wieder ein kleines Stück Zuhause gegeben. Vor allem aber hat er etwas verändert. Mit „Bussi“ hätten wir diese Reise wahrscheinlich anders erlebt. Nicht schlechter. Nur anders.
Der Grand California hat uns mehr Raum gegeben. Für Gepäck. Für Regentage. Für müde Kinder. Für Frühstücke, bei denen niemand aufstehen musste. Für spontane Pausen. Und für die Erkenntnis, dass ein Urlaub nicht unbedingt daraus besteht, möglichst viel zu sehen. Manchmal besteht er darin, genug Zeit zu haben, um etwas wirklich zu erleben.
Für Flynn wird wahrscheinlich nicht der neue Innenraum des Grand California in Erinnerung bleiben. Nicht die Gepäcknetze hinter den Klappen der Gepächfächer, nicht der Tisch der im Innenraum und draußen vor dem Küchenblock eingehängt werden kann, nicht die smarten Funktionen und wahrscheinlich auch nicht die Frage, wie souverän sich ein fast sechs Meter langer Camper durch enge Straßen bewegt. All diese Dinge machen das Reisen angenehmer – und genau das kann der neue Grand California. Aber unvergesslich werden andere Dinge sein. Der Mont Saint-Michel. Der Eiffelturm. Disneyland Paris. Und vielleicht dieses große grau weißes Auto mit schicken schwarzen Felgen, in dem wir morgens aufgewacht sind und abends wieder angekommen sind.
Ein Auto kann einen von A nach B bringen. Der Grand California machte aus A und B eine Geschichte. Unsere begann in Hamburg. Und irgendwo zwischen Esneux und Paris wurde aus einer Sommerreise eine Erinnerung, die bleibt.
Unser Reisemobil: VW Grand California
Campermen Podcast zur Reise: Family Business in Frankreich
Eine kurzfristige Planänderung machte aus der Radreise durch Fyn eine Tour mit Van und E-Bike. Was zunächst nach einer Notlösung klang, erwies sich ziemlich schnell als Glücksfall. Denn der Ford Nugget konnte nicht nur Fahrrad, Gepäck und Anhänger schlucken. Er passte auch erstaunlich gut zu dieser Reise.
Ist Camping wirklich so viel günstiger als ein Hotel-Urlaub? Das Ergebnis kommt auf die eigene Situation an: Reist man alleine oder mit Familie? Besitzt man bereits ein Campingfahrzeug oder will eines kaufen? Wie oft ist man überhaupt unterwegs? Wir haben verglichen – und das Ergebnis mag ein paar Urlauber überraschen.
Es gibt diesen einen Moment auf jedem Campingplatz. Der Nachbar mit dem 15 Jahre alten VW-Bus steht am Kaffeekocher, während drei Stellplätze weiter ein nagelneuer Liner-Bus mit ausfahrbarer Markise, Sat-Schüssel und Klimaanlage brummt. Beide behaupten steif und fest: „Camping ist günstig.“ Beide haben irgendwie recht, aber beide könnten sich auch gewaltig täuschen. Zeit, mal ehrlich durchzurechnen, was so ein Campingleben tatsächlich kostet. Und ob man dafür nicht doch besser gleich ins Hotel hätte fahren sollen.
Im Schnitt kostet ein Urlaubstag mit dem eigenen Reisemobil rund 85 Euro. Eine Ferienwohnung liegt bei etwa 105 Euro, ein Hotelaufenthalt knackt locker die 125-Euro-Marke pro Tag. Klingt nach einem klaren Sieg fürs Camping – und ist es meistens auch. Aber „meistens“ ist hier das entscheidende Wort. Denn zwischen dem Camper-Besitzer, der seit Jahren treu seinen Bulli fährt, und der Familie, die sich für zwei Wochen einen Camper mietet, liegen finanzielle Welten.
Der wichtigste Fakt zuerst, weil er über allem steht: Wer sein Fahrzeug bereits besitzt, campt praktisch unschlagbar günstig. Ein Stellplatz für Wohnmobil oder Wohnwagen gibt schon immer noch an vielen Orten ab 20 bis 35 Euro pro Nacht, manchmal sogar pauschal, also unabhängig davon, ob eine Person oder eine ganze Familie drin schläft. Das ist der Trick, den viele Reiseveranstalter am liebsten unter den Tisch fallen lassen würden.
Wer sich hingegen erst einen Camper mieten muss oder neu anschafft, verliert diesen Vorteil schnell wieder. Mietgebühren von 70 bis 140 Euro am Tag plus Servicepauschalen fressen die Ersparnis regelrecht auf. Ein kleiner Campervan schlägt für Solo-Reisende schon mit 60 bis 90 Euro täglich zu Buche, in der Hauptsaison wird’s sogar noch teuer – bevor überhaupt ein Stellplatz bezahlt ist. Da wird aus der vermeintlichen Sparvariante schnell ein Urlaub, der genauso viel kostet wie ein ordentliches Apartment.
Faustregel: Wertverlust, Versicherung, Standplatz im Winter, Wartung sind Fixkosten, die auch anfallen, wenn das Fahrzeug in der Garage steht. Wer mehrmals im Jahr campt, verteilt diese Kosten auf viele Reisetage und drückt den Tagespreis spürbar. Wer nur einmal jährlich für zwei Wochen unterwegs ist, sollte ehrlich nachrechnen, ob sich Kauf und Unterhalt überhaupt lohnen, oder ob Mieten (trotz der höheren Tagespreise) am Ende günstiger ist, weil eben keine Fixkosten das restliche Jahr über anfallen.
Jetzt kommt der Moment, an dem viele Rechnungen im Netz gerne mal wegschauen: der Neupreis. Ein neues Reisemobil mittlerer Kategorie kostet schnell 60.000 bis 80.000 Euro, ausgestattete Familienmodelle auch deutlich mehr. Zieht man davon den typischen Wertverlust ab – gerade in den ersten Jahren oft 15 bis 20 Prozent jährlich –, kommen allein durch die Abschreibung schnell 8.000 bis 12.000 Euro Kosten pro Jahr zusammen. Rechnet man Finanzierungszinsen, Versicherung, Kfz-Steuer, Wartung und einen Stellplatz für die restlichen elf Monate im Jahr dazu, landet man nicht selten bei einer Fixkosten-Summe von 12.000 bis 15.000 Euro jährlich – bevor überhaupt ein Liter Diesel getankt wurde. Verteilt auf, sagen wir, drei Wochen Jahresurlaub, frisst das den gesamten Preisvorteil gegenüber Hotel oder Ferienwohnung locker wieder auf.
Der Neukauf lohnt sich also fast ausschließlich für Vielfahrer: Wer nicht nur zweimal im Jahr in den Urlaub startet, sondern auch an Wochenenden, Feiertagen und spontanen Kurztrips regelmäßig unterwegs ist, drückt den Tagespreis durch die schiere Nutzungshäufigkeit deutlich nach unten. Bei 80 bis 100 Reisetagen im Jahr können die Fixkosten pro Tag durchaus auf ein konkurrenzfähiges Niveau sinken. Wer dagegen nur gelegentlich campt, fährt mit einem gut erhaltenen Gebrauchten oft deutlich besser: Der größte Wertverlust ist bereits von den Erstbesitzern getragen worden, und man steigt preislich näher an dem 20-bis-35-Euro-Stellplatz-Idyll ein, das Camping eigentlich so attraktiv macht.
Wer jetzt denkt, das alles klingt nach einer Wohnmobil-Werbeveranstaltung: Keine Sorge, das klassische Zelt hat seinen eigenen, unschlagbaren Platz in dieser Rechnung. Kein Wertverlust, keine Versicherungspolice, kein Diesel, der beim Blick auf die Tankanzeige Schweißperlen verursacht. Ein gutes Zelt ist eine einmalige Anschaffung, die über Jahre hält, und Stellplätze für Zeltcamper sind auf den meisten Plätzen die günstigste Kategorie überhaupt. Wer mobil, minimalistisch und mit dem kleinsten Budget unterwegs sein will, kommt am Zelt kaum vorbei. Der Preis dafür: weniger Komfort, mehr Wetterabhängigkeit, und mit mittelmäßiger Ausrüstung merkt sich der Rücken jede Nacht auf der Isomatte.
Für Alleinreisende zeigt sich das Camping-Argument von seiner zerbrechlichsten Seite. Klar, Hotels verlangen gerne unfaire Einzelzimmer-Zuschläge. Dieses Ärgernis kennen,Camper und Ferienwohnungs-Fans nicht, weil dort nach Stellplatz beziehungsweise Objekt abgerechnet wird, nicht nach Kopf. Das spricht für Camping. Doch sobald ein Fahrzeug gemietet werden muss, trägt der Solo-Reisende die kompletten Mietkosten allein, da es keinen Beifahrer gibt, mi dem man diese teilen kann. Rechnet man das durch, landet man bei täglichen Kosten von 115 bis 155 Euro für den gemieteten Camper. Zum Vergleich: Ein Apartment kostet als Solo-Reisender im Schnitt 80 bis 120 Euro, ein Hotelzimmer 110 bis 180 Euro. Sprich: Für Alleinreisende ohne eigenes Fahrzeug ist ein Apartment oft die smartere, weil günstigere und komfortablere Wahl. Nur wer bereits einen kleinen Camper besitzt, spielt hier wirklich in der günstigsten Liga mit Tagespreisen zwischen 45 und 65 Euro.
Ganz anders sieht die Rechnung aus, sobald Kinder mit an Bord sind. Hier entfaltet Camping seinen sogenannten Skalierungseffekt – und der hat es in sich. Der Grund ist simpel: Ob zwei oder vier Personen im eigenen Wohnmobil sitzen, ändert an den Fixkosten fürs Fahrzeug nichts. Auch Campingplätze rechnen häufig pauschal ab oder verlangen eine relativ geringe tagespauschal für jede Person: Ein Basispreis pro Stellplatz inklusive zwei Erwachsener, Kinder kosten oft nur einen kleinen Aufpreis von fünf bis zehn Euro. Damit landet eine Familie mit eigenem Fahrzeug bei rund 90 bis 130 Euro am Tag.
Im Hotel dagegen schlägt der Multiplikator gnadenlos zu: Jede Person zahlt mit, und spätestens wenn die Kinder zu groß fürs Beistellbett sind, sind zwei Zimmer oder eine teure Familiensuite fällig. Die Folge: 220 bis 420 Euro pro Tag, fast das Dreifache des Camping-Preises. Auch Restaurantbesuche für vier Personen, dreimal täglich, summieren sich gnadenlos.
Camping und Apartment punkten hier zusätzlich mit einem simplen, aber wirkungsvollen Vorteil: Selbstversorgung. Und im Wohnmobil „fährt die Küche immer mit“ – selbst auf der Fahrt entfallen teure Stopps an der Raststätte, weil das Pausenbrot eben schon im Kühlschrank liegt.
| Reiseform | Solo (Ø pro Tag) | Familie mit 2 Kindern (Ø pro Tag) | Größter Kostentreiber |
|---|---|---|---|
| Camping (eigenes Fahrzeug) | 45–65 € | 90–130 € | Pauschalpreis pro Stellplatz, nicht pro Kopf |
| Camping (gemieteter Camper) | 115–155 € | 190–260 € | Hohe Mietgebühren + Servicepauschalen |
| Apartment / Ferienwohnung | 80–120 € | 140–220 € | Endreinigung, Nebenkosten, Größe |
| Hotel (inkl. Frühstück) | 110–180 € | 220–420 € | Preis pro Kopf, oft zwei Zimmer nötig |
Zwei Dinge sollte man sich merken, bevor man den nächsten Urlaub bucht:
Erstens: Besitz entscheidet. Wer schon ein Wohnmobil, einen Wohnwagen oder ein Zelt im Keller stehen hat, campt praktisch zu Bestpreisen. Wer sich erst ein großes Familienmobil mieten muss, landet preislich schnell auf dem Niveau einer guten Ferienwohnung, wodurch der vermeintliche Spareffekt verpufft.
Zweitens: Je mehr Personen mitreisen, desto stärker verschiebt sich der Vorteil Richtung Camping und Apartment. Der Hotel-Preis steigt linear mit jedem zusätzlichen Kopf, der Camping-Preis dagegen kaum. Für Familien ist das eigene Wohnmobil deshalb nicht nur eine Frage der Romantik zwischen Kiefernwald und Abendsonne, sondern schlicht die günstigste Art zu verreisen. Solo-Reisende dagegen sollten genau nachrechnen – und im Zweifel eher zum Apartment als zum gemieteten Camper greifen.
Am Ende bleibt die schönste Wahrheit des Campings aber ohnehin dieselbe wie am Anfang: Der Blick aus dem Fenster ist meistens besser als jeder Hotelflur – und das kostet nicht mal extra.
Ein Lastenrad, das sich beim Anhalten selbst abstützt, klingt erst mal nach Bequemlichkeit für Fortgeschrittene. Auf längeren Strecken und vollbepackt mit Camping-Gear erweist es sich jedoch als der klügste Reisebegleiter, den man sich vorstellen kann.
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Hey, ihr Lieben!
Manche Städte muss man nicht „entdecken“ – man muss sie einfach mal in Ruhe verstehen. Genau das ist mir an einem verlängerten Wochenende in Salzburg passiert. Ich war ja schon einige Male dort, hab die Altstadt fotografiert, den Blick von der Festung mitgenommen, den Mirabellgarten besucht – aber diesmal ging’s tiefer. Anlass war „Schützen, Bewahren, Leben: 30 Jahre Welterbe Salzburg“, und ich durfte hinter die Kulissen schauen: mit den Menschen sprechen, die dafür sorgen, dass diese Stadt nicht nur hübsch aussieht, sondern auch als UNESCO-Weltkulturerbe „lebt“. Nehmt euch einen Kaffee, das wird ein langer, aber richtig spannender Ausflug.
Salzburg ist genau die Art Stadt, in der die Unterkunft schon Teil des Erlebnisses ist – und ich zeig euch heute mal zwei komplett unterschiedliche Welten.
Für alle Camper unter euch: Der Camping Nord-Sam liegt rund 15 Kilometer außerhalb, direkt am Alpe-Adria-Radweg – perfekt, wenn ihr euer Fahrrad dabei habt und die Stadt lieber sportlich statt gestresst erreichen wollt. Der Platz startet 1958 auf einer einfachen Wiese und wird mittlerweile in dritter Generation geführt – das merkt man an der Gelassenheit vor Ort. In der Vor- und Nachsaison könnt ihr euch euren Stellplatz frei aussuchen, in der Hauptsaison wird zugewiesen. Ein Detail, das ich mag: zwischen 23 und 8 Uhr gibt’s keine Anreise und kein Parken vor der Rezeption – Nachtruhe wird hier wirklich ernst genommen.
Der Campingplatz Aigen sehr ruhiger Campingplatz am südlichen Rande von Salzburg, am Fuße des Gaisberges. Den Platz sucht ihr euch hier selber: „first come, first serve“. Der charmante Familienbetrieb mit persönlicher Betreuung hat zudem ein kleines Restaurant mit Österreichischen Spezialitäten und ins Zentrum sind es mit der Offis nur 30 Minuten.
Für alle, die mitten in der Altstadt wohnen wollen: Das Hotel Stein direkt am Giselakai. Und ehrlich – die Geschichte dieses Hauses hat mich fast mehr beeindruckt als jede Sightseeing-Tour.
Das Grundstück liegt vorne im Schwemmkies der Salzach und hinten fest auf dem Kapuzinerberg verankert – schon baulich also eine Herausforderung. Die privaten Eigentümer (nicht aus Salzburg) wussten, dass eine Immobilie mitten im Weltkulturerbe kostspielig wird. Was sie nicht wussten: Bei der Sanierung fehlte jegliche Dokumentation der Vorbesitzer, und eine statische Analyse brachte den Schock – ab dem 5. Stock war das Haus nicht mehr sicher.
Die Lösung? Alle Beteiligten an einen Tisch, dann wurde ab dem 5. Stock zurückgebaut – während die historische Fassade stehen blieb. Für den Wiederaufbau stand acht Monate lang ein beheiztes Zelt im 7. Stock eingerüstet. Kein Kompromiss, dafür ein kleiner Vorteil: Die Decken konnten neu konstruiert werden, ohne die denkmalgeschützte Zimmerhöhe zu verändern. Die Dachterrasse wurde originalgetreu wieder aufgebaut, Fensterrahmen und Lampen im Stil der 50er-Jahre restauriert – Auflage des Denkmalamts. Sogar bei der Fassadenfarbe gibt’s Vorschriften: nur historische Farbtöne erlaubt, weshalb die Rückseite schon nach sieben Jahren neu gestrichen werden musste, weil die „richtigen“ Farben einfach weniger widerstandsfähig sind als moderne. Summe der ganzen Geschichte: 20 Millionen Euro Sanierungskosten für 56 Zimmer, 100 Betten, Adults only, eröffnet 2016.
Und das Highlight, für das sich der ganze Aufwand lohnt: die Dachterrasse, sieben Stockwerke über der Stadt, mit einem völlig unverbauten Blick auf die Altstadt. Früher hing hier die Wäsche der Bewohner, heute steht hier euer Kaffee (oder Aperitif) mit Postkartenblick auf Festung und Dom. Genau der Ort, an dem ich am liebsten mein Handy weggelegt und einfach nur geschaut habe.
Autofrei, kostenlos, im Umbruch: Salzburgs Stadtentwicklung
Kleiner Fun Fact, der mich überrascht hat: Ab September wird die Altstadt autofrei, weil das Festspielhaus umgebaut wird – und diese Regelung soll danach bestehen bleiben. Künftig dürfen nur noch Anwohner in der Altstadt parken. Und wenn ihr in der Stadt übernachtet, sind die öffentlichen Verkehrsmittel für euch kostenlos. Salzburg denkt hier klar in Richtung „Stadt für Menschen, nicht für Autos“ – und ich bin gespannt, wie sich das Stadtbild dadurch nochmal verändert.
1. Fürsterzbischöfliche Residenzstadt – Salzburg war Jahrhunderte lang ein eigenständiges geistliches Fürstentum.
2. Tradition der Musik und Festspiele – von Mozart bis zu den Salzburger Festspielen.
3. Verbindung italienischer und deutscher Kultur – sichtbar an Architektur, Plätzen, Bürgerhäusern und der Festung, geprägt von italienischen Baumeistern und mitteleuropäischer Handwerkskunst.
Aber ein Titel allein reicht nicht. Die UNESCO besteht auf Partizipation – nur wenn die Bewohner selbst hinter dem Erbe stehen, funktioniert der Schutz langfristig. Und genau da wird’s für die Menschen vor Ort auch mal unbequem: strenge Farbvorgaben, aufwendige Sanierungen, Statik-Probleme wie im Hotel Stein. Ein schönes Wort hab ich dabei gelernt: der „Scharniegarten“ – „Scharni“ ist österreichisch für Diener, gemeint sind die Tische und Stühle, die die Geschäfte vor ihre Türen stellen und dort bedienen. Kleine Details wie dieses erzählen mehr über gelebte Stadtkultur als jede Hochglanzbroschüre.
Im Mirabellgarten, direkt neben dem Salzburg Museum (das übrigens rund 1 Million Gäste pro Jahr zählt), wurde die Orangerie Salzburg Panorama, Welterbe komplett neu gestaltet. Früher war der Bau nahezu fensterlos und verschachtelt, damit Sonnenlicht die empfindliche Kunstsammlung nicht beschädigt – jetzt wurde er architektonisch neu erschlossen.
Herzstück ist das Sattler-Panorama von 1825: ein Rundgemälde von unfassbaren 25,5 Metern Länge, gemalt, bevor es überhaupt Fotografie gab (die kam erst 1826!). Acht Männer haben das Gemälde damals wie einen Teppich getragen, während die Familie Sattler durch Europa reiste – es ist das letzte erhaltene Reisepanorama seiner Art und wurde einst vom Sohn des Künstlers der Stadt geschenkt.
Zwei Fun Facts, die ich unbedingt mit euch teilen muss:
1. Die Restaurierung wurde crowdfinanziert – fast wie im Metaverse: Institutionen und Hausbesitzer konnten die Restaurierung der Darstellung „ihres“ Gebäudes im Panorama sichern und haben sind als Förderer am Eingang zu Erkennen.
2. Warum ist die Festung Hohensalzburg selbst nicht auf dem Panorama zu sehen? Weil der Künstler von genau dort aus gemalt hat!
Ergänzt wird das Panorama durch einen Multimedia-Raum, gestaltet vom „Ars Electronica Futurelab“, der als eine Art Forum erklärt, was Weltkulturerbe eigentlich bedeutet und wie der Schutzmechanismus funktioniert. Die aktuelle Sonderausstellung trägt den schönen Titel „Weltkulturerbe Salzburg: Wer kümmert sich um die Stadt?!“
Über der Stadt thront die Festung Hohensalzburg – Baubeginn 1070, über Jahrhunderte unter den Fürsterzbischöfen immer weiter ausgebaut. Zwei Namen sind hier entscheidend: Leonhard von Keutschach, der die Festung massiv erweiterte, und Paris Lodron, der Salzburg dank kluger Befestigung unbeschadet durch den Dreißigjährigen Krieg brachte und nebenbei die Universität Salzburg gründete.
Bis Ende des 19. Jahrhunderts war Salzburg eine echte Festungsstadt mit streng reguliertem Zugang – bis heute finden Bauern im Umland gelegentlich Kanonenkugeln auf ihren Feldern. Und: Die Festung ist bis heute bewohnt. Übrigens kam Salzburg erst 1816 überhaupt zum österreichischen Reich – vorher war es, wie gesagt, ein eigenständiges Fürstentum.
Zu Fuß, mit der Bahn, oben ein Biergarten mit herrlichem Blick, den Fürstengemächern in irher restaurierten Pracht und zahlreiche Ausstellungen zur bewegten Geschichte der Festung.
Während der Festspiele verwandelt sich Salzburg komplett – der Klassiker „Jedermann“ wird traditionell direkt vor dem Dom inszeniert. Neben den kostenpflichtigen Aufführungen in den Spielstätten gibt’s überall in der Stadt auch kostenlose Veranstaltungen. Die ganze stadt wird am Eröffnungswochenende zu einer großen Bühne für Musik, Kultur und Kunst. Kleiner
Insider-Tipp: Auch für viele der kostenlosen Indoor-Events braucht ihr ein (Gratis-)Ticket, damit die Besucherströme geregelt bleiben – also rechtzeitig informieren, statt vor verschlossener Tür zu stehen.
Die Salzburg Card gibt’s für 24, 48 oder 72 Stunden, sie beinhaltet den einmaligen freien Eintritt zu praktisch allen wichtigen Sehenswürdigkeiten plus die komplette Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, Festungsbahn und Salzach-Schiff. [Hier findet ihr alle Infos und aktuellen Preise. Rechnen wir das mal für einen ganz normalen Sightseeing-Tag durch, so wie ich ihn hatte (Werte gerundet, bitte auf der offiziellen Seite die tagesaktuellen Preise checken):
Programmpunkt (Einzelpreis ca.)
Festung Hohensalzburg inkl. Festungsbahn: 19,00 €
Salzburg Museum inkl. Orangerie/Panorama: 12,00 €
DomQuartier (Residenz, Dommuseum, Museum St. Peter): 15,00 €
3x Fahrten mit Bus/Obus: ca. 8,00 €
Salzach-Schifffahrt: ca. 19,00 €
Summe ohne Karte: rund 73,00 €
Salzburg Card 24h: ab 35,00 €
Sprich: Schon mit Festung, Museum und DomQuartier plus ein bisschen Herumfahren habt ihr die Karte locker „rausgeholt“ – von allen weiteren Vergünstigungen bei Konzerten, Theater oder Ausflugszielen mal ganz zu schweigen. Mein Tipp: nicht die Karte kaufen und dann nur ein Museum anschauen – sie lohnt sich vor allem, wenn ihr wirklich einen vollen Tag durchprogrammiert.
Semmerl of My Life, ganz am Anfang der Getreidegasse, ist mein neuer Fast-Food-Geheimtipp: erstklassige Leberkäs-Semmeln – „Leber vom Leib in dem er gegart wird, Kas vom Kasten“, hat also nichts mit Leber und Käse zu tun, wie man mir erklärt hat. Der Leberkäse kommt aus hochwertigem österreichischem Fleisch, es gibt aber auch vegetarische und vegane Versionen. Das Konzept steht schon seit dreieinhalb Jahren bei Großveranstaltungen im Einsatz, seit September 2025 gibt es das erste feste Geschäft in der Getreidegasse 47.
Für alle mit Interesse an nachhaltiger Mode: Das House of Talents bekämpft Leerstand in der Innenstadt mit temporären Konzepten für junge Labels. Aktuell zu Gast: ein T-Shirt-Label sowie „Dirndlfit„, ein Upcycling-Projekt für Dirndl von Patricia Fichtner, die seit 13 Jahren in der Dirndl-Branche unterwegs ist und seit anderthalb Jahren diesen Concept Store bespielt.
Ein absolutes Highlight für mich – die Führung hinter den Kulissen des Salzburger Marionettentheaters, rund 30 Minuten lang. Ein paar Zahlen, die mich staunen ließen: Eine einzige Marionette braucht ca. einen Monat Produktionszeit. Licht und Ton machen die Puppenspieler komplett selbst, alles andere sowieso auch – sie sind ausgebildete Handwerker, die schnitzen, schneidern und mehr. Eine „normale“ Marionette hängt an 11 Fäden, das Kreuz der Spieler ist so klein wie eine Hand gebaut, damit mehrere Spieler eng nebeneinander arbeiten können. Ganz bewusst haben die Puppen keine Mimik – dafür können sie fliegen oder gleiten. Wie es so schön hieß: Die Puppe ist ein Spiegel der Fantasie des Betrachters. Zehn Mitarbeitende, alle Puppenspieler, und im Fundus warten für die Spielzeit rund „700 Puppen“.
Ich hab mich ehrlich gefragt: Kann eine klassische Opern-Inszenierung mit Marionetten überhaupt funktionieren? Spoiler: Ja – und zwar richtig gut!
Schon der Saal selbst ist einen Besuch wert: herrlicher Stuck an den Wänden, dazu Schaukästen mit historischen Puppen, die die Geschichte des Hauses erzählen. Die Bühne ist rechteckig wie eine Kinoleinwand, und bevor es losgeht, dürft ihr live mitverfolgen, wie die Puppenspieler alle Bestandteile für das Stück aufbauen – erst dann fällt der Vorhang, und die eigentliche Vorstellung beginnt.
Ich hab mir Mozarts Zauberflöte – die Inszenierung feierte schon vor 70 Jahren Premiere, damals übrigens in Boston – angeschaut, in zwei Akten. Die Handlung wird in kurzen Texten an die Wände des Saals projiziert, sodass auch absolute Opern-Neulinge mühelos folgen können – kein Vorwissen nötig. Im ersten Akt war ich noch total fasziniert davon, wie die Marionetten bewegt werden, hab quasi jeden Faden mitverfolgt. Aber im zweiten Akt ist genau das Verrückte passiert: Meine Wahrnehmung hat sich komplett verschoben, und irgendwann hab ich schlicht vergessen, dass da überhaupt Marionetten auf der Bühne stehen. Ein wirklich magischer Abend, den ich so schnell nicht vergessen werde.
Im Konferenzzimmer der Residenz spielte ein kleiner Wolfgang Amadé Mozart zum ersten Mal vor Publikum – begleitet von seinem Vater am Flügel, während auch seine ebenso hochbegabte Schwester vorspielte. Später komponierte Mozart gezielt für die Akustik genau dieses Raumes. Am Wochenende gibt’s dort die Konzertreihe „Date with Mozart“ (Sa & So, ca. 16 Uhr, rund 28 €, getestet wird gerade eine Vormittagsvorstellung am Wochenende um 11 Uhr).
Übrigens: Mozart komponierte für ein Hammerklavier bzw. Pianoforte – ein Instrument mit weniger Tasten als heute, bei dem die schwarzen Tasten unten und die weißen oben liegen und die Pedale mit den Knien bedient werden. Spannend fand ich auch, dass die Residenz heute genauso zeitgenössische Kunst zeigt (etwa von Tony Cragg) – ganz in der Tradition der Fürsterzbischöfe, die schon damals zeitgenössische Kunst förderten.
Zum Ausklang ging’s aufs Wasser, mit dem Schiff auf der Salzach – wegen niedrigem Wasserstand dauerte unsere Fahrt rund 30 Minuten, bei angenehmen 11 Grad Wassertemperatur (draußen sitzen kostet 4 € extra (drinnen Sitzen ist vollkommen ausreichend), mit Salzburg Card ist die Fahrt inklusive).
Fun Fact zum Schluss: Die Salzach verdankt ihren Namen dem Salz, das früher auf ihr transportiert wurde. Auf den schmalen Salzschiffen setzte man übrigens bewusst Nichtschwimmer ein – so war sichergestellt, dass mit den Booten besonders vorsichtig umgegangen wurde. Und zum Abschluss der Fahrt gibt’s ein kleines Spektakel: Das Schiff „tanzt“ einen Walzer auf dem Fluss. Ich bin ja recht seefest, aber bei dem Tanz musste ich mir einen referenzpunkt am Ufer suchen, um kein Mulmiges Gefühl im Magen zu bekommen.
Salzburg mit „UNESCO-Brille“ zu erleben, verändert den Blick auf die Stadt komplett. Hinter jeder hübschen Fassade steckt eine Entscheidung, ein Kompromiss, manchmal ein jahrelanger Kampf zwischen Bewahren und Modernisieren. Genau das macht diese Stadt für mich so viel spannender als „nur“ schöne Fotomotive. Wenn ihr selbst hinfahrt: Nehmt euch Zeit, kauft die Salzburg Card, wenn ihr wirklich viel sehen wollt, und schaut auch mal genauer hin – auf die Farbe einer Fassade, die Fäden einer Marionette, die Statik eines 500 Jahre alten Hauses.
Habt ihr Fragen zu meinem Trip oder Lust auf mehr Salzburg-Content? Dann schaut auch mal auf Instagram, dort habe ich eine Story nur zu Salzburg erstellt.
Hier geht es zur Folge „Ein Wochenende in Salzburg mit viel Kaffee“ in der wir über den Trip nach Salzburg sprechen.